HUOM! Voit itse lisätä ja korjata tekstiä muokkaa -painikkeiden avulla.

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Kalusteiden asennus

Wikikko - koko kansan taitopankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Keittiön asennus, Keittiön asentaminen

Yleistä[muokkaa]

Tämä sivu antaa yleisiä ohjeita keittiö-, makuuhuone- ja kylpyhuonekalusteiden asennukseen. Ohjeet eivät ole minkään tietyn valmistajan ohjeita. Kalusteasentaminen ei onnistu aivan tuosta vain, vaan se vaatii usean seikan huomioimista ja harjaantumista jotta lopputulos on huoliteltu. Huolellisella ja rauhallisella asiaan paneutumisella ja ohjeisiin kokonaisuudessaan tutustumalla voi laadukkaaseen lopputulokseen päästä myös ensikertalainen. Aikaisempi kokemus puun työstämisestä ja laadukkaat eli tarkat työvälineet helpottavat huomattavasti asennusta. Asennustyössä on monia niksejä, joita yritetään valottaa tällä sivulla.

Katso myös sivu Keittiö, jossa käsitellään keittiön suunnittelua ja löytyy ohjeita keittiökaappien valmistamiseen itse.

Työn hinta[muokkaa]

Neljästä kahdeksaan tuntiin asentaa yksin peruskeittiön jos pohjatyöt on tehty hyvin ja asennus on rutiinia sekä on asentanut kyseistä keittiömerkkiä aikaisemmin. Urakkahinnoittelussa päälle lisätään sopivasti ilmaa eli tunteja.

Työvälineet[muokkaa]

Asennustöissä tarvitaan monenlaista käsityökalua, koneita tai kumpiakin. Ohessa joitain, millä pääsee alkuun.

Muovilaatikko välineille
Metrimitta, mielellään esim. 3 m
Lyijykynä, terävä
Timpurin kynä päällystettynä maalarinteipillä
Tussi
Vasara
Ristipääruuvimeisseli
Talttapääruuvimeisseli
Pistopuikko
Poranterä kiviseinä 6 mm
Poranterä puu 4 ja 5 mm
Poranterä metalli 10 mm
Reikäsahanteriä, esim. 35 mm, 51 mm, 70 mm, 72 mm, 100 mm
Vesivaaka n. 180 cm pitkä ja lyhyempi n. 30 cm pitkä
Ruuvipuristin, pikamalli muovileuoilla. Halpamallit eivät kestä liiallista kiristystä!! 
Sikapuristin liimalle
Rautasaha
Hiekkapaperia ja hiomatuki
Kaappien välitilan asennuskannattimet 2 kpl, korkeus 50 cm
Jatkojohtokela usealla pistorasialla n. 20 m ja lyhyempi jatkojohto
Valaisin telineellä, esimerkiksi halogeeni 500W
Valaisimen varalamppuja
A-tikkaat tai A-pukki
Vetosaha
Harja
Paineilmapistooli (välineiden puhdistus)
Jätesäkkejä
Rättejä
Reikäsahanteriä

Ohessa on lueteltu ammattimaisessa työskentelyssä käytettäviä välineitä. Ammattikäyttöön tarkoitettuja koneita myyvät esimerkiksi Tooltechnic Oy (Festool), DeWALT eli entinen Elu ja Hilti.

Tooltechnic/Festool/Prebena/Hilti omistavat allaolevat koneiden kuvat.

Koneet[muokkaa]

  • Sahapöytä. Esimerkiksi Festool Precisio CS 70 EB + märkäkuivaimuri CT 22 E. Tämäntapaisella pöytäpyörösahalla lyhennät työtasot, leikkaat koristelistat, lyhennät sokkelit, teet puukiiloja yms. Koristelistojen jiirien leikkaamiseen voi käyttää myös käsikäyttöistä jiirisahaa tai jiirilaatikkoa.

Sahapoyta.jpg Markakuivaimuri.jpg

  • Pistosaha. Läpivientien kuten viemäriputkien ja allasaukkojen sahaamiseen. Esimerkiksi Festool PS 300 EQ-PLUS

Pistosaha.jpg

  • Akkuruuvinväännin. Esimerkiksi Festool
    • Erilaisia kärkiä, torx ja ristipää

Akkuruuvinvaannin.jpg

  • Hakasnaulain. Taustalevyjen kiinnittämiseen. Esimerkiksi Prebena 12 mm hakanen.

Hakasnaulain.jpg

  • Viimeistelynaulain. Esimerkiksi Prebena

Viimeistelynaulain.jpg

  • Poravasara. Esimerkiksi Hilti TE 6-S (DRS)

Poravasara.jpg

  • Paineilmakompressori + paineilmaletku. Kevyt komperssori ja ohut letku riittävät asennustöissä.

Vaatteet[muokkaa]

Riipputaskuhousut tai riipputaskuliivi. Esim. Snickers, L. Brador
Turvakengät (rakennustyömaavaatimus). Esim. Sievi, Jalas
Kuulosuojaimet. Esim. Peltor
Suojalasit
Kypärä (rakennustyömaavaatimus)
Henkilökortti (rakennustyömaavaatimus)

Kiinnitystarvikkeet[muokkaa]

Puuliimaa, esim. Kiilto B3 kosteudenkestävä
Yleisliimaa, sikapuristimella painettava
Silikonia märkiin tiloihin. (Levypintojen sahatut reiät läpivienneissä ja työtasojen saumat.
Maalarinteippiä
Viimeistelynaulaimen nauloja, mielellään väh. 42 mm
Hakasnaulaimen hakasia esim. 12 mm
Ruuveja ja naulatulppia kts. ohessa
Laatikko tai työkalupakki ruuveille

Kiinnitystarvikkeet riippuvat seinämateriaaleista ja allaolevat ovat ohjeellisia. Yleensä kaappilevyn paksuus on 16-18 mm. Yleensä pöytälevyn paksuus on noin 30-40 mm.

Puuseinä[muokkaa]

  • Puuruuveja 5 x 80 mm kupukannalla pöytäkaappien (alakaappi) kiinnittämiseen. Ruuvataan takariman syrjästä riman läpi. Takarima on yleensä lastulevyä tai itsetehdyissä kannattaa tehdä puusta ja sen leveys on esim. 40 mm.
  • Puuruuveja 5 x 60 mm kupukannalla seinäkaappien (yläkaappi) ja komeroiden kiinnittämiseen. Takarima on yleensä 18 mm paksu + taustalevy n. 4 mm.

Peltirunko kipsilevyn takana[muokkaa]

  • Metalliruuveja 4 x 80 mm hattukannalla pöytäkaappien kiinnittämiseen
  • Metalliruuveja 4 x 65 mm hattukannalla seinäkaappien ja komeroiden kiinnittämiseen

Kipsilevy ilman tukea taustassa[muokkaa]

  • Muovisia kiinnikkeitä, ankkuriruuveja ruuveineen. Malleja on erilaisia.

Teräsbetoni tai tiiliseinä[muokkaa]

Kivimateriaaleihin kiinnittäminen on yksinkertaisinta naulatulpilla, koska nämä voidaan kiinnittää suoraan kaapin läpi. Varmistu kuinka paksu seinä on kyseessä. Vanhoissa kerrostaloissa voi olla vain noin 80 mm paksu seinä, jolloin naulatulpan pitää olla selvästi lyhyempi kuin seuraavassa esitetty 60 mm, esimerkiksi 6 x 40 mm. Iskuporakoneella poraaminen tiputtaa helposti toiselta puolelta seinää 15 mm pois, vaikka itse reikä ei olisi vielä niin syvällä. Niin takanahan saattaa olla jopa naapurin 1600-luvun arvotaulu ja sen läpi poraaminen...

  • Lyöntitulppia 6 x 80 mm pöytäkaappien kiinnittämiseen
  • Lyöntitulppia 6 x 60 mm seinäkaappien ja komeroiden kiinnittämiseen

Kaappien kiinnittämiseen toisiinsa[muokkaa]

  • Uppokantaruuveja 4 x 30 mm
  • Kaapinkiinnitysruuvi & -hylsy (litteä kanta, konekierre, vaatii 5 mm poranterän) Esim. IKEAn kaappien mukana tulee usein näitä.

Pöytälevyjen kiinnittämiseen[muokkaa]

  • Uppokantaruuveja 3 x 35 mm. Pöytäkaapin kiinnitysriman paksuus vie osan ruuvin pituudesta. Paksuus on usein 18 mm. Tarkista sekä riman paksuus että pöytälevyn paksuus!

Kulmarautojen kiinnittämiseen[muokkaa]

  • Uppokantaruuveja 4 x 16 mm

Naulatulpan asennus[muokkaa]

Naulatulppaa asennettaessa, kannattaa varmistua että reikä on varmasti riittävän syvä. Jos vähääkään epäilee, niin yksinkertainen keino on sovittaa pelkkää naulaa reikään, jos se mahtuu pohjaan asti on melko varmaa että naulatulppaus onnistuu. Epäonnistuessaan naula osuu reiän pohjaan ja naulaa lisää hakattaessa se alkaa taipumaan lyöntipäästä ja kääntyy rumasti pintaan. Lisäksi tällaisen naulan poistaminen ei välttämättä onnistu siististi.

Käsitteitä[muokkaa]

Kalusteet on yleensä mitoitettu nk. moduulijärjestelmän mukaisesti, jolloin mm. erilaisten kalusteiden yhteensovittaminen onnistuu. Vakioleveys on esimerkiksi 5 eli 500 mm eli 50 cm.

  • Korkeus eli kaapin tms. korkeus millimetreissä (mm)
  • Syvyys eli kaapin tms. mitta etureunasta takareunaan (mm)
  • Leveys eli kaapin tms. leveys millimetreissä (mm)
  • Kaapin tunnistetarrassa saattaa olla merkintä O tai V. Tämä tarkoittaa kummalla puolella on saranat eli Oikealla tai Vasemmalla.

Kiinnityskorkeuksia[muokkaa]

  • Sokkelin korkeus on usein noin 152 mm. Jos kaappien mukana tulee esimerkiksi 150 mm korkea sokkelilevy, sokkelin korkein kohta tulee mitoittaa tämän mukaan ja mahdollinen lattian vinous on tästä mitasta alaspäin. Sokkelilauta "varataan" tarpeen mukaan oikean levyiseksi. Sokkelilevyn alle voidaan asentaa myös muovinen lista, joka vaatii muutamia millimetrejä.

Vanhan keittiön purkaminen ja valmistelutyöt[muokkaa]

  • Tarpeen mukaan pyydä alan ammattilainen sähkö-, putki- ja kaasutöihin.
  • Toimiessasi putkien lähellä katkaise vedet, saatat estää tuhansien eurojen vesivahingon
  • Irrota ovet, laatikot, hyllyt, seinätasot
  • Irrota pöytäkaapit ja sitten seinäkaapit.
  • Irrota välitilan kaakelit. Pue ehdottomasti niitä irrottaessasi paksut hanskat ja silmäsuojat ja työvaatteet! Laatoista saattaa lentää syviä haavoja aiheuttavia posliininsiruja!
  • Tee pohjatyöt seiniin ja lattiaan, oikaise nurkat 90 asteen kulmaan, U-keittiöissä tarkista vastakkaisten seinien etäisyys lattiasta yläkaappien yläreunaan asti, asenna mahdolliset seinälevyt, kiinnityspisteet (tukipuut) seinäkaappien ja pöytäkaappien yläreunojen kohdalle levyjen alle, (pohja)maalaa seinäpinnat, asenna seinälaatat, asenna ja suojaa uusi lattia, asenna liesituulettimen hormi, merkitse kaappien paikat jne. Tasaisuuksien mittaukseen käytetään pitkiä vesivaakoja ja/tai metallisia linjureita tai mahdollisimman suoria lautoja tms. Tasoittaminen vaatii harjaantumista, aivan yksinkertainen toimenpide se ei ole, mutta ei mahdoton.

Asennusjärjestys[muokkaa]

Asennus voi tapahtua seuraavasti:

  • Tutustu kaappien valmistajan antamiin asennusohjeisiin ja lue tämä sivu kokonaisuudessaan.
  • Ota kaapit ja erityisesti työlevyt huoneenlämpöön kuivaan tilaan.
  • Valmistele etukäteen putkityöt, sähkötyöt, kaasuputket, pintojen oikaisu ja tasoitus, kiinnityspisteet (tukipuut) kaapeille, liesituulettimen hormi jne.
  • Tarkista piirustukset, niiden mitoitus, kaappien järjestys ja ala- ja yläkaappien saumojen osuminen samoihin kohtiin. Ei ole harvinaista että esimerkiksi piirustukset eivät täsmää. Tarkista kaikki materiaalit ja ryhmittele ne järjestykseen. On liian helppo aloittaa mittailematta, kiinnittää ja huomata että tätä en huomannut... purkaa ja asentaa taas uudestaan..
  • Kaappien asennusjärjestys vaihtelee. Toiset asentavat ensimmäisenä pöytäkaapit (alakaapit) ja korkeat kaapit, jolloin työtason päälle voi asettaa kaksi välitilan korkuista tukea ja nostaa niiden päälle seinäkaapit kiinnitystä varten (erityisesti jos teet asennusta yksin). Toiset asentavat ensin seinäkaapit, jolloin niitä asentaessa pääsee helpommin seinän viereen tikkailla, tällöin seinään kiinnitetään usein väliaikainen seinälista jonka päälle seinäkaappi nostetaan. Yleensä asennus aloitetaan kulmasta, erityisesti jos kyseessä on kahdelle seinälle levittyvä keittiö. Jos toisessa päässä on aukko jääkaapille, aloita siitä päästä, että jääkaappi varmasti mahtuu.
  • Työtasot eli pöytälevyt. Allastasoa eli allasta ei vielä kannata kiinnittää.
  • Mahdolliset pistorasian aukot yms. Viemäri- ja vesiputket.
  • Asenna peitelevyt, sokkelit lattian rajaan, seinäkaappien päälle mahdollinen ylätäyte tai koristelista ja alareunaan valolistat jiiriin
  • Kahvat ja säädä kaappien ovet.
  • Tee allastasolle aukko.
  • Valaisimet, hyllyt, ovien hidasteet, erinäiset kaappien sisusteet ja välitilan osat.
  • LVIS-kytkennät. (LämpöVesiIlmaSähkö)

Kalusteiden asennusohjeita[muokkaa]

Varmista seinän paksuus ja onko seinässä sisällä vesiputkia tai sähköjohtoja!

Pystysuorat ja tasaiset seinät ja lattiat helpottavat merkittävästi asennusta. Myös 90 asteen kulmassa olevat nurkat. Tarvittaessa pahasti vinot seinät kannattaa tasoittaa tasoitemassoilla tai listoilla. Lisäksi kaappien kiinnityskohtien taakse asennetut juoksut eli tukipuut, joihin kaapit saadaan tukevasti kiinni. Esimerkiksi kipsilevyseinissä tämä on tärkeä huomioida. HUOM! Kaapeissa on yläreunassa poikittainen lista, josta kaappi kiinnitetään seinään. Mutta esimerkiksi IKEA:n kaapeissa on ainoastaan reunoissa metalliset kulmaraudat, joista kaappi kiinnitetään. Tällöin takana täytyy olla pintaa, johon kaappi saadaan kiinni, mikä ei välttämättä toteudu jos takana on esimerkiksi 60 cm jaolla pystyrunko. Asenna esimerkiksi tällöin seinän runkoa rakentaessa poikittainen lauta tai 98x48 mm puu seinä- ja pöytäkaapeille oikeaan kohtaan kaappien yläreunan korkeudelle. Yläreunan korkeus on helppo laskea sokkeli (esim. 15,2 cm) + pöytäkaapin korkeus (esim. 70 cm) + pöytälevyn paksuus (esim. 3 cm) + välitilan eli laattaosuuden korkeus (esim. 50 cm) + yläkaappien korkeus (esim. 70 cm). Tällöin tukipuun yläreuna on tässä mitassa.

Vesivaa'an l. vatupassin käyttö[muokkaa]

Vesivaaka on väline jota kannattaa kalusteiden asennuksessa käyttää mahdollisimman huolellisesti. Se ei kestä tiputtelua, eikä painoa päällä. Sanotaan että tekijän erottaa siitä jättääkö hän passin lattialle päälle astumista odottamaan vai pistääkö seinää vasten pystyyn kaatumaan.. Joka tapauksessa vesivaa'alla asetetaan kaapit suoraan. Joskus on hermoja raastavaa saada kupla kohdalleen viivojen keskelle tai vähintään niiden väliin, ruuvata ja tarkistaessa huomata että kupla on taas karannut. Kaappien kun pitää olla joka suuntaan suorassa. Kupla myös helposti karkaa kaappirivistössä huolimattomalta. Muista että ruuvien kiristäminen usein kääntää. Lisäksi muista katsoa että passin alla ei ole roskia, tai tehtaan jäljiltä jotain epätasaisuuksia kaappien pinnoissa.

Hirsiseinä[muokkaa]

Suoraan hirsiin kiinnitettäessä[muokkaa]

  • Jos kiinnität hirsiseinään, joka vielä painuu (uusi tai uudehko hirsitalo) tapahtuu kiinnitys erilailla!!! ÄLÄ KOSKAAN kiinnitä hirsiseinään ylä- ja alareunasta, seinä kyllä kestää mutta kaappi ei...
    • Kiinnitä seinäkaapit vain yläreunasta. Ja jätä kaapin alle vähintään 2 cm rako laatoituksen tms. päälle. Kaappi pääsee tällöin laskeutumaan hirsien mukana alaspäin tuon 2 cm.
    • Kiinnitä välitilan levy vain yläreunasta, johon esimerkiksi tulee päälle laatoitus.
    • Laita alareunaan kaapin ja seinän väliin välitilan levyinen ja pinnan paksuinen palikka. Kiinnitä pöytäkaapit vain alareunasta. Tällöin kaappi jää 15 mm irti seinästä ja välitilan levy (jossa esim. laatoitus) voi laskeutua seinän mukana
  • Jos kiinnität vanhaan hirsiseinään, joka ei todennäköisesti enää laskeudu ja kiinnität kaapit sekä ylhäältä ja alhaalta, niin kannattaa tehdä rei'istä hiukan pitemmät pystysuunnassa ja kiinnittää ruuvit reiän yläreunaan.

Erillinen seinä hirsien päällä[muokkaa]

  • Kiinnitä 50 x 50 mm puurungot pystyyn 600 mm jaolla hirsiseinään niin että kiinnityksessä käytetään L- muotoisia kulmarautoja joissa on toisessa reunassa yhtenäinen pitkä lovi. Kiinnitä raudat pystypuihin nauloilla ja ruuvaa raudoista kiinni hirsiin niin että ruuvi tulee raudan yläreunaan. Aseta ruuvin alle prikka. Puut voivat tukeutua lattiaan, koska periaate on että seinä pysyy paikoillaan, mutta hirret sen takana pääsevät laskeutumaan. Tällöin seinäpintaan voidaan vapaasti kiinnittää kaappeja ym. koska laskeutumista ei tarvitse huomioida.
  • Sahaa tarvittaessa rimoihin poikittaiselle laudalle (johon pöytä- ja seinäkaapit kiinnitetään) lovet ja ruuvaa lauta kiinni lopuksi loviin. Kaapit, joissa on yläreunassa rima, voidaan kiinnittää pelkästään myös pystypuihin, eikä tällöin tarvitse huolehtia missä kohdin ne ovat kaappeihin nähden.
  • Täytä rimojn väli eristeellä ja asenna pintalevy tms.

Kaappien kiinnitys toisiinsa[muokkaa]

Kaapit on helpointa asentaa ensin toisiinsa kiinnittämällä ja sitten vasta koko paketti, kaappirivi kerralla seinään. Tällöin homma sujuu nopeasti ja tarkasti ja lopputulos on suora joka suuntaan. Kaapit voidaan kyllä asentaa myös yksitellen paikoilleen ja sitä mukaa kiinnittää toisiinsa. Reiät porataan yleensä päätylevyn sisäpinnasta noin 12 cm etäisyydelle tai valmiisiin hyllynreikiin porattaessa tätä mittaa lähellä oleviin. Näin yleensä vältetään saranan asennuskohta. Korkeissa kaapeissa lisäksi näiden välille yhdestä tai kahdesta kohtaa korkeudesta ja saranoiden sijoittelusta riippuen.

Ruuvaus ilman poraamista[muokkaa]

Asetetaan kaapit tasaiselle alustalle vierekkäin, esimerkiksi työtasolle. Puristetaan kaapit käsipuristimella toisiinsa kiinni ja ruuvataan ruuveilla toisiinsa etureunasta ylhäältä ja alhaalta, pitkissä kaapeissa lisäksi keskeltä. Ruuvin voi myös porata kaapin takaosaan esimerkiksi keskelle. Jos käytetään ruuveja joissa kierrettä ei ole 18 mm matkalla, ruuvi vetää kaapit toisiinsa kiinni myös ilman puristinta, kunhan kaapit ovat porauksen alussa mahdollisimman kiinni toisissaan. Puristimiksi käy muovileukaiset pikapuristimet tai metalliset puristimet joiden väliin puupala suojaksi. Jos ruuvi ei vetänyt kaappeja kiinni, löysää hiukan ruuvia ja kiristä uudestaan. Lastulevyjen laadusta riippuu kuinka hyvin se kestää ruuvaamista. Halpojen valmiskeittiökaappien lastulevy on hötömpää ja ruuvi korkkaa helpommin.

Läpiporaus hyllynkannatinreikiä apuna käyttäen[muokkaa]

Asetetaan kaapit tasaiselle alustalle vierekkäin ja puristetaan yhteen. Tai jos hyllynreiät ovat varmasti samoissa kohdin kaapeissa voidaan poraus tehdä myös kaapit erillään. Valitaan kaapeissa samalla kohtaa sijaitsevat hyllynkannatinreiät noin 12 cm päätylevystä ja porataan 5 mm poranterällä reiät kaappien läpi. Tarkoitus on siis välttää poraamasta ruuvia saranan käyttämiin hyllynreikiin. Jos kaapit ovat isoja tai muuten hankalia saada kohdakkain jälkikäteen, kiinnitysreiät porataan läpi kaappien ollessa jo rinnakkain ja halutussa paikassa. Kohdistuksen pysyvyyttä porattaessa voi varmistaa puristimilla (muista laittaa puupalikat tms. puristimien ja kaappirungon väliin ettei tule jälkiä). Kun kaapit ovat kohdakkain työnnetään litteäkantainen liitosruuvin osa, kaapinkiinnityshylsy pohjaan asti ja sitten toiselta puolelta kaapinkiinnitysruuvi. Lopuksi kiristetään ruuvi - tähän saattaa tarvita toista ruuvimeisseliä. Tukevan kiinnityksen takaamiseksi kannattaa tehdä edellä kuvattu kiinnitys useaan kohtaan kaapin kylkeä.

Seinän ja kaapin välinen pystyrako[muokkaa]

  • Jotta ovi aukeaisi hyvin kahva mukaanlukien, kaapisto näyttäisi yhtenäisen siistiltä ja ei jäisi hankalia rakoja, käytetään usein kaapin ja seinän välissä täytepalaa, listaa. Palan on vähintään hyvä olla kaappimateriaalin paksuuden verran.
  • Sahaa esimerkiksi lastulevystä 30 mm levyinen tai tarpeen mukainen kaapin korkuinen lista. Säädä joko sirkkelin terä n. 15 asteen kulmaan ja lisää sahaamaasi mittaan 3 mm (esim. 30+3). Työnnä lista uudestaan pyöräsahanterän ja ohjurin välistä. Tällöin listan etureunaan syntyy viiste, mutta lista kuitenkin tukeutuu seinää vasten suurimmalta osin syrjästään. Tällöin seinän mahdollinen pieni millien epätasaisuus "häviää" syntyneeseen rakoon. Toinen nopeampi vaihtoehto on sahata viivaa pitkin, mutta pitää samalla käsivaralla listaa hiukan vinossa terään nähden, jolloin syntyy samanlainen vino kulma, mutta harjaantumattomalla sahurilla viivasta ei tule suora.
  • Jos seinä on hyvin aaltoileva, esimerkiksi saneerauskohteessa, tee varaus timpurinkynällä seinän mukaan listaan ja sahaa lista viivaa pitkin. Jos seinä todella pahsti aaltoileva, eikä kynänkään terä riitä piirtämään aaltoilua, mittaa seinä n. 30 cm välein, siirrä mitat levyyn ja sahaa kuten edellä.
  • Ammu viimeistelynaulaimella 42 mm nauloilla listan läpi sen syrjästä se kaapin sivulevyyn kiinni. Kun naulaimessa käytetään 42 mm pitkiä nauloja, eivät ne tule tällöin kaapin sivulevyn läpin ja listan kiinnityksestä ei jää minkäänlaisia jälkiä kaapin sisäpuolelle.
  • Jos pala on nauloja leveämpi kannattaa se kiinnittää kaapin sisäpuolelta muutamalla uppokantaruuvilla. Poraa ruuveille reiät tarvittaessa kaapin läpi.

Pöytäkaapin kiinnitys[muokkaa]

  • Katso piirustuksista ja asennusohjeista tarkat mitat ja asennuskohdat, piirustukset ovat kuitenkin ohjeellisia ja voivat heittää pahastikin. Jos kyseessä on ensimmäinen asennus, kannattaa kaapit latoa kokonaisuudessaan paikoilleen kaikkine väleineen ja piirtää esimerkiksi seinään merkkejä, jotta saa varmasti kaikki mahtumaan ja yläkaapit alakaappeihin nähden oikeille kohdilleen.
  • Aseta kaappeihin jalat ja kiinnitä toisiinsa. Jalat voidaan asentaa kaikkiin kulmiin tai vain etureunaan ja asettaa kaapit takaa seinään kiinnitetyn seinälistan päälle. Yksi jalka riittää myös kahdelle kaapille kun sen asentaa niin että se tukee kahta kaappia. Älä käännä kaappeja pystyyn jalkojen varassa, vaan nosta. Katso kohta Kaappien kiinnitys toisiinsa.
  • Selvitä mikä on sokkelilevyn korkeus, jotta sen korkeus tulee riittämään. Pyri siihen että sokkelilevy mahtuu suoraan sahaamatta kaappien alle. Joskus viiston lattian takia sokkelilevystä voi joutua tekemään kiilamaisen tai muula tavoin muotoillun. Tällöin on varmistauduttava että korkeus määritetään lattian matalimman kohdan mukaan.
  • Katso lattian matalin kohta vesivaa'alla. Kaikki kaapit tulevat tähän tasoon sokkelilevyn korkeuden mukaan. Jos lattia ei ole suora ja se nousee, sokkelilevyssä on tällöin varaa kaventaa. Lyö kaappeihin säädettävät sokkelijalat ja mahdollisesti pienet tapit sisään jokaisen jalan tapin sisälle. Jalat voi mahdollisesti asentaa niin että yksi jalka kannattelee kahta kaappia samanaikaisesti. Joissain jaloissa on erillinen kieli, joka reunoilla asetetaan tukemaan kaapin pystyseinää. Jos käytät takana seinälistaa jalkojen sijasta, kiinnitä se seinään ruuveilla ja muista tehdä siitä sen verran lyhyt että mahdolliset sokkelilevyt päätyissä mahtuvat kaappien alle. Tähän kulmaan kuitenkin tulee seinälistan lisäksi yksi jalka johon sokkelilevy on helppo kiinnittää.
  • Aloita kulmasta, keittiömallista riippuen voi olla tarpeen asentaa pieni täytepala kaapin ja seinän väliin kuten seinäkaapeissa. Vaihtoehtoina on kaappien asentaminen yksittäin tai niiden kiinnittäminen kerralla paketiksi, koko paketin säätäminen kohdalleen ja lopuksi kaikkien kiinnittäminen.
  • Säädä kaapit oikeaan korkeuteen ja suoruuteen joka suuntaan korkeimman lattiakorkeuden mukaan ellei sokkelin korkeus muuta vaadi. Säätö onnistuu sujavasti kun asettaa pitkän vatupassin kaappien päälle sivuttain ja lyhyen osoittamaan kohti seinää. Jos kaapit on kiinnitetty yhteen samalla kun kääntää vielä reunimmaisia jalkoja lukuunottamatta muut jalat irti maasta. Katso myös ristimitta eli vertaa mittaa kulmasta kulmaan toiseen kulmasta kulmaan mittaan. Suoraan asentaminen saattaa tarkoittaa sitä että kaapin takareuna jää ylä- tai alaosastaan irti seinästä, tällöin väliin asetetaan puukiiloja. Jos kaapit tulevat esimerkiksi betonipinnalle ja sen päälle tulee myöhemmin kaappien ulkopuolelle laminaatti tai parketti, säädä jalkoja n. 15 mm korkeammalle.
  • Jos kaapisto lähtee aivan seinästä, katso kohta Seinän ja kaapin välinen rako.
  • Tee tausta- ja pohjalevyyn mahdolliset läpiviennit vesi- ja kaasuputkille, pistorasioille ja viemärille.
  • Hellan kohtaan voidaan pöytäkaappien väliseksi raoksi jättää esimerkiksi 515mm, ja niiden päälle tulevien pöytälevyjen raoksi 505 mm. Pöytälevyjen on tarkoitus tulla noin 3 mm ulos pöytäkaappien sivulevyistä hellalle päin.
  • Kiinnitä seinään kaapin kiinnityslistoista. Irtoseinissä käytä kulmarautoja.
  • Tarkista että kaikki jalat ovat lattiaa vasten jämäkästi.
  • Allaskaapin mahdollisesta hyllylevystä kun sahaa koko matkalta 10 cm pois, mahtuvat putket jouhevasti hyllyn taakse.

Komeron ja yläkomeron kiinnitys[muokkaa]

  • Periaate on sama kuin pöytäkaapin kiinnityksessä.
  • Kiinnitä kulmaraudoilla kaapin runko päältä tai sisäpuolelta, kannesta tai sivusta, koska usein kaapin takana on ainoastaan kovalevy.
  • Käytä kulmarautoja ovien määrän mukaan.

Yksittäinen seinä ja "purettava kaappi", peitelevyt[muokkaa]

  • Jos esimerkiksi pöytäkaapiston päähän tulee viimeiseksi astianpesukone, tulee koneen ulkolaidalle levy päätyyn. Jos lattiassa on esimerkiksi lattialämmitys, ja näinollen lattiaan ei voida porata mitään, saatetaan käyttää muovilistaa, jossa on muovitappeja pystyssä. Nämä tapit painetaan levyn alareunan reikiin ja muovilista liimataan oikeaan kohtaan lattiassa. Levy kiinnitetään seinään ja pöytätasoon kulmaraudoilla.
  • Astianpesukoneelle voidaan tehdä myös em. kaappi, mutta se rakennetaan ovelliseksi ja hyllylliseksi eli tehdään varaus tulevaa tarvetta varten. Tällöin kaapinalalevy ja sokkeli yleensä kiinnitetään toisiinsa ja kaapin seinämiin tehdään levystä kiskot joita myöten pohja ja sokkeli voidaan vetää pois. Toinen kisko kiinnitetään levyseinään ja toinen sokkeliin, joka asennetaan, vaikka se jää piiloon.

Läpivientien poraus[muokkaa]

  • Läpivienneissä saatetaan käyttää seuraavia reikien halkaisijamittoja: viemäri 90 mm, vesijohdot 65 mm, sähköjohdot 51 mm
  • Reiän ympärille tulee usein muovilevy, joten reiän ei tarvitse olla millilleen kohdallaan vaan se peittyy levyn taakse. Muovilevyn voi kiinnittää liimalla tai mahdollisesti nitoa taustaan. Läpivientireiät esimerkiksi muovitetulle kupariputkelle voi kyllä porata siististi pikkusen isommiksi kummallekin.
  • Reikien paikallistamisessa voi olla apua kun piirtää kaapin ääriviivat seinään viivoina ja mittaa viivasta etäisyydet. Täytyy muistaa että viivasta otettu etäisyys ja kaapin sisäpuolella mitattu etäisyys heittää kaapin seinämänpaksuuden verran.
  • Viemäriputki pitää tuoda rakennuksilla kaapin sisäpuolelle, eli putkimies tarvittaessa paikalle.
  • Sähkölaitteiden kuten jääkaapin taakse ei tule koskaan laitteen pistokkeelle pistorasia, vaan yläpuolella olevaan kaappiin. Eli tee kaapin läpi tarvittaessa läpivienti. Sama koskee muita sähkölaitteita.

Sokkeli[muokkaa]

  • Lyhennetyn sokkelin päähän löytyy silitysraudalla kiinnitettäviä reunalistoja tai muovinen kulmalista, jolla lastulevypinnat saadaan piiloon ja kulma siistiksi. Kapeampi muovilistan reuna tulee etupuolelle ja hahlo sivulle. Sokkeli voi myös olla nauhoitettu, jolloin tämä huomioidaan katkaisussa.
  • Sokkelin alareuna lattiaa vasten vaihtelee, varsinkin jos lattia on vino ja kaappien vaakatason takia rako on kasvanut kiilamaiseksi. Tällöin ylimääräinen jalkalista peittää raon. Sokkelilistan alle voi myös tulla muovilista, estämään lian pääsyn kaappien alle.
  • Sokkeliin asennetaan tarpeen mukaan ilmanvaihtoritilät jääkaappien kohdalle.

Kiinnitystapa 1.[muokkaa]

  • Kiinnitä sokkelit kaapin alapintaa vasten, esimerkiksi väliaikaisesti kiilaamalla ruuvimeisselillä. Ammu viimeistelynaulaimella kaappien runkoihin tai muovijalkoihin yläreunasta ja alareunasta.

Kiinnitystapa 2.[muokkaa]

  • Käytä metallijousi- tai muovikiinnikkeitä, jotka ruuvataan sokkeliin ja niillä työnnetään sokkeli kiinni jalkohin, jolloin se voidaan tarvittaessa irrottaa. Sokkelin alareunaan voi tällöin tulla muovinen tiivistelista.

Seinäkaapin kiinnitys[muokkaa]

  • Apuna kannattaa käyttää asennuskannattimia työtason päällä tai seinään ruuvattua väliaikaista suoraa seinälistaa. Yleensä väli on 50 cm, mutta kannattaa varmistua asiasta laattojen suhteen. Laatat ovat siisteimpiä kun niitä ei tarvitse leikata. Väliaikaisen seinälistan yläreuna tulee 50 cm pöytätasokorkeuden yläpuolelle tai puusta tehtyjen asennuskannattimien korkeus on 50 cm. Katso että kannattimien ja pöytätason väliin ei jää mitään naarmuttavia muruja ja kannattimet ovat samoin puhtaat muruista, koska kannattimet joudutaan vetämään pois asennuksen jälkeen.
  • Kaapit voi asentaa yksitellen tai liittäen niitä yhteen ja nostamalla kerralla tuen päälle.
  • Jos kaappi tulee seinään kiinni, katso kohta Seinän ja kaapin välinen rako.
  • Aseta kaapit oikeaan kohtaan sivusuunnassa. Kiinnitä erityiseti huomiota että tuuletinkaappi (maustehylly) tulee hellan yläpuolelle, ja että se myös mahtuu siihen, jos et asenna sitä järjestyksessä. Tarkista että kaapit ovat suorassa kumpaankin suuntaan. Tarvittaessa käytä kiiloja esimerkiksi kaapin päällä takana seinää vasten.
  • Kiinnitä kaapit ylä- ja alareunasta yhteensä neljällä ruuvilla per kaappi. Kipsilevyseinässä kaikkiin metallirankoihin.
  • Tuuletinkaappi eli maustehylly kiinnitetään ainoastaan viereisiin kaappeihin.
  • Lopuksi poista mahdollinen väliaikainen seinälista.

Yläkaapin kiinnitys[muokkaa]

  • Jos yläkaapit tulevat esimerkiksi eteiseen suunnilleen pään tasalle ja niin että niiden alla voidaan liikkua, kaapit kiinnitetään kuten seinäkaapit. Kuitenkin joissakin kaappimalleissa ei ole taustassa kiinnityslistaa, vaan pelkästään taustakovalevy. Tällöin kaappi kiinnitetään kulmaraudoilla kaapin sisäpuolelta. Neljä kulmarautaa per kaappi yleensä riittää, kun kaapit tulevat vielä toisiinsa kiinni. Aseta alaosaan tulevien kulmarautojen toinen sivu kaapin sivua vasten. Yläpuolelle tuleva taas kaapin ylälevyä vasten.

Koriste- ja valolistat[muokkaa]

  • Koristelistat asetetaan kulmistaan jiiriin eli kulma sahataan esimerkiksi 22.5 tai 45 tai 90 asteen kulmiin. Lista on oikein asennettu kun se on kuin yhtä puuta eli rako on täysin ummessa ulosnäkyvältä puolelta eli siitä ei paista valo läpi. Tällaisen jiirin sahaamiseksi kannattaa kulmaa sahatessa käyttää 45 asteen sahauksessa 47 asteen kulmaa. Tällöin lista jää sisäreunasta auki ja se voidaan asentaa juuri ulkokärki tarkasti toisiaan vasten.
  • Listat kiinnitetään yleensä kulmaraudoilla kaapin alapintaan tai jos kulmarautoja ei voida käyttää niin yleisliimalla. Kulmarautoja riittä yksi per lyhyt lista (esim. 40 mm). On myös mahdollista kiinnittä listan läpi, tällöin kannattaa porata listan läpi reikä. Myös ylhäältäpäin kaapin läpi.
  • Jiireihin kannattaa käyttää puuliimaa ja kun lista on varmasti kohdallaan teipata maalarinteipillä jiiri umpeen päälipinnasta.
  • Laatoitusta varten jätä hellan kohdalla valolistat seinää vasten 10 mm lyhyemmäksi, jolloin laatat mahtuvat laasteineen väliin ja lista tulee näinollen laattaa vasten.
  • Kulmahyllykön valolistan pituudet vaihtelevat, mutta mitat kulmahyllykkö yhdistettynä seinäkaappiin saattaa olla 125 (kulmakaapin lyhyt sivu) - 230 (kulmakaapin vino osa) - 625 (kulmakaapista seinäkaappiin). Ja alatäytteen vastaavassa vinohyllykaapissa 240 - 435 - 625.

Työtason leikkaus ja kiinnitys[muokkaa]

  • Jos tarkoitus on lyhentää levyt oikeisiin mittoihin työmaalla ja on eri vaihtoehtoja, tuumaa ennenkuin sahaat. Työpiirustuksissa ei välttämättä ole tarkkoja ohjeita. Pyri saamaa teolliset levynpäädyt, joissa on valmiiksi tehty päätypinnoite kohtiin, jotka ovat alttiimpia vedelle kuin toiset. Esimerkiksi levyjen jatkoskohtiin. Ja sahaamasi pinnat seinää tai kaappeja vastaan. Älä katkaise levyjä tiskialtaiden tai keraamisen lieden aukkojen kohdalta. Ota myös huomioon että seinät eivät välttämättä ole toisiinsa nähden 90 asteen kulmassa, tämän takia kannattaa levyä sovittaa paikoilleen ennen sahausta. Tarvittaessa tämän takia levy voidaan joutua päätystään leikkaamaan vinoon. Ja lopuksi muista sahatessa ottaa huomioon terän paksuus tai ettet sahaa väärältä puolen viivaa.
  • Levy asetetaan takaseinästä 5 mm irti ja päätyistä muutama millimetri. Massiivipuinen eli kokopuinen levy asetetaan 7 mm irti takaseinästä ja päätyistä muutama millimetri levyn elämisen varalle. Huomioi myös listan paksuus jonka mahdollisesti kiinnität sahauksen jälkeen sahattuun pintaan. Katso lisäksi kohdasta Pöytäkaappien asennus, miten väliin tulevan maassa seisovan uuni-liesi aukon ympärille levyt asennetaan.
  • Sahauksen voi tehdä käsin timpurinsahalla tai koneellisesti pöytäpyörösahalla, jolloin on huolehdittava että levy on vähintään päistää tuettu niin että se ei retkahda sahauksen loppuvaiheessa. Tai käsipyörösahalla tai pistosahalla ohjuririmaa tms. vasten työntäen. Käsisahalla sahattaessa voi pinnan lohkeilua vähentää maalarinteipillä. Pistosahalla sahataan taustapuolelta. Massiivipuisen tason reuna viimeistellään viilalla tai karkeahkolla hiekkapaperilla puupalikkaa apunakäyttäen.
  • Ennen työtason kiinnitystä siihen kannattaa tehdä aukko mahdolliselle tiskipöydälle ja kiinnittää se valmiiksi. Tarvittaessa myös keittotasolle.
  • Varmistu että ruuvit eivät varmasti tule tason läpi. Varmistu myös että työtason pintapuoli tulee ylöspäin! Osa levyistä on toiselta puolen 2. laatua vaikka nopeallla vilkaisulla ne näyttävät samanlaisilta.
  • Laminaattilevy kiinitetään suoraan ruuvamalla kaapin ylälistojen läpi.
  • Massiivipuinen levy kiinnitetään pienillä kalustekulmaraudoille jotka asennetaan niin että pöytälevy pääsee kosteusvaihtelujen mukana liikkumaan. Levyn liike on suurempi seinäkaapin suuntaan kuin sivuille päin.
  • Tason kulmiin ruuvit ja pitkässä tasossa myös välille useampaan kohtaan.
  • Ruuvatessa paina taso tiukasti kiinni kaappia, koska helposti kokokierteinen ruuvi jättää raon.

Upotettavan pesualtaan ja keittotason asennus[muokkaa]

  • Tiskipöydän mukana tulee yleensä piirros aukon leveydestä ja mahdollisista aukossa olevista ulokkeista ylivuotoputkia varten. Piirros voi olla myös altaassa tarrana. Joissakin pöydissä pöydän paketointipahvi on saksilla leikattavissa niin, että siitä syntyy piirtokaava. Jos sapluunoita ei ole, on piirrettävä tiskipöydän ulkoreunoja pitkin, mutta muistettava pienentää aukkoa niin että tiskipöydän metallinen pystykiinnityslista on lähes aukon reunoja hipova.
  • Mittaa tarkasti altaan paikka. Tiskialtaan etureuna tason (pöytälevyn) etureunasta n. 60 mm. Piirtämiseen on eri vaihtoehtoja. Aukko sahataan yleensä pistosahalla, joten sahaus tehdään työtason takapuolelta. Tällöin työtaso kannattaa asettaa paikoilleen, piirtää kaapin sisäpuolelta kaapin aukon reunat levyyn, kirjoittaa levyn alapintaan sana "etureuna", kääntää levy ja sommitella allas oikealle kohdalleen. Jos piirrät työtason päälle, katso miten se tulee asettumaan alakaapin kiinnityslistojen väliin. Liian pieneen aukkoon ei saa kiinnikkeitä kiinnitettyä niin että altaasta tulisi tiivis. Liian isoa aukkoa ei taas voi korjata eikä allasta saa asennettua tiiviisti, joten mitoituksessa ja sahaamisessa on syytä olla todella huolellinen!
  • Riittävän tehokas pistosaha puree paksumpaankin massiivipuutasoon. Aloita poraamalla 10 mm reiät kulmiin, joista saat pistosahalla helposti sahauksen alkuun ja tehtyä käännökset tarkasti. Älä anna levyn pudota repeämisen välttämiseksi.
  • Jos leikkaat työtaso paikoillaan tai kaappien ylälistoja on myös pakko sahata katso ettet leikkaa ruuveihin, varsinkaan niihin, joilla kaappi on takareunasta seinässä kiinni.
  • Käsittele aukon sahattu pinta vesitiiviiksi silikonilla.
  • Kiinnitä altaan mukana tulevalla tiivisteellä. Tiivisteitä on erilaisia.
  • Ruuvaa allas tukevasti ja tiiviisti kiinni mukana tulevilla kiinnikkeillä aukon reunaan. Tämä on helpointa tehdä kun työtaso ei ole kiinni vaan ylösalaisin.
  • Työtason reunat tiivistetään silikonilla tai listoilla. Silikonin asennusta helpottaa kun hyvällä sikapistoolilla painaa silikonin tasaisesti uraan riittävissä määrin, suihkuttaa astianpesuaine-vesi -liuosta spray pullosta silikonin ja ympärystän päälle, kastelee sormea veteen ja vetää sormella silikonin haluttuun muotoon. Liika silikoni kannattaa pyyhkiä ajoittain talouspaperiin.

Ylätäytteen asennus ja katonrajan raon varaus[muokkaa]

  • Ylätäyte on seinäkaapin ja katon välinen levy. Kaappien päihin leikataan sivut ja niiden väliin levy kaappien etupuolelle. Sivuihin käytetään levyjä, joiden sivussa on valmiina nauhoitettu lista. Mittaa katon ja kaapin väli useasta eri kohdasta, noin 50 cm välein parin millimetrin tarkkuudella jotta katon mahdollinen aaltoilu pystytään huomioimaan ja saamaan katon ja levyn välisestä raosta tasainen. Piirrä mitat levylle ja sahaa levy. Aseta levy paikoilleen ja vedä maalarin teipillä päällystetyllä timpurin kynällä kattoa pitkin sen muotoa seuraten viiva levyyn. Sahaa tarpeen mukaan uudestaan viivaa seuraten.
  • Ylätäyte kiinnitetään liimalla kaapin yläpintaan vaakatasoon ruuvattua kaapinpalaa vasten ruuvattuun pystytukeen (kaapinpalaan). Pystykaapinpalan alareuna on siis ruuvattua palaa vasten ja kattoa vasten se voidaan kiinnittää parikiiloilla. Kiinnitys voidaan suorittaa myös ilman liimaa. Kaapinpalalla tarkoitetaan tässä että ylimääräisiä levynpalasia voi käyttää rakennusmateriaalina tukiin.
  • Sivutäyte voi olla noin 3 mm kaapin sivuseinän pinnasta sisäänpäin ja noin 8 mm kaapiston etureunasta. Ja etupuolelle tuleva täyte noin 10 mm sisään kaapiston etureunasta.

Liesituulettimen asennus[muokkaa]

  • Sähköliedestä noin 65 cm ja kaasuliedestä 75 cm päähän tai ohjeiden mukaan.

Vetimien asennus[muokkaa]

  • Jos joudut poraamaan itse kahvojen reiät, käytä tehtaan toimittamaa pahvisabluunaa tms. Poraus tapahtuu pintapuolelta ja taustaksi kannattaa laittaa tiivis pinta jolloin poraus ei revi taustapuolta läpimennessään.
  • Työnnä ruuvit oven läpi ja aseta kahva tarkasti ruuvien päälle ja ruuvaa kiinni. Tai ensin toisesta päästään alulle ja tämän jälkeen ruuvaat toinen pää kiinni asti ja tämän jälkeen ensimmäinen ruuvaus loppuun asti. Näin vältät ettet kääntele kahvaa tiukasti oven pinnassa ja aiheuta jopa naarmuja.

Saranat ja ovien säätö[muokkaa]

  • Jos kaapin ovissa ei ole saranoita valmiina, ne yleensä pystytään lyömään vasaralla valmiisiin reikiin. Yleensä ruuvit ovat lyöntivaiheessa ruuvattuina kiinni, mutta se ei haittaa lyötäessä. Koska saranoita lyötäessä tarvitaan "voimaa", mutta samalla oven ulkopinta ei saa naarmuuntua, kannattaa ovi asettaa esimerkiksi sileää seinää vasten ja käyttää tätä lyöntitaustana. Kokeile kädellä ettei seinässä ole teräviä kohtia.
  • <<tähän saranoiden mitoitusohje>>
  • Saranoiden vastakappaleet lyödään kaappeihin, laitetaan ovi paikoillen ja tämän jälkeen kiristetään ruuvit, koska voi olla että ovea joudutaan säätämään korkeussuunnassa.
  • Asennuksen ajaksi voi olla parasta poistaa ovet, etteivät ne naarmuunnu ja kaappien siirtäminen ja nostaminen on myös kevyempää. Ovet on yleensä pikalukoilla irrotettavissa saranan takaa päästä pienestä vivusta. Paikoilleen ne asetetaan asettamalla sarana etureunastaan loveen ja painamalla takareuna kiinni.
  • <<tähän säätöohje>> Reunimmainen korkea kaappi saattaa jättää reunalistan ja seinän väliin raon sen ollessa kiinni, säädä keskimmäistä saranaa kiinniollessaan puristamaan raon umpeen.

Vaatekaapiston kokoaminen[muokkaa]

  • Aseta kaapin sivut, jos mahdollista, asennuskohdan etupuolelle, josta se on helppo nostaa pystyyn oikealle kohdalleen. Kaapin taustapuoli ylöspäin.
  • Laita puuliimaan tapin reikiin ja paina ala- ja ylälevyt paikoilleen. Katso että levyn taustapuoli, jossa ei ole reunanauhaa tulee ylöspäin. Jos ei meinaa mennä, kaappi on melko varmasti "salmiakin" muotoinen eli ei ristimitassaan.
  • Käytä kaapin mukana tulleita erikoisruuveja jokaisessa kulmassa. Jos et nido heti taustalevyä kiinni varmistu että saumat tulevat varmasti toisiaan vasten koko matkalta.
  • Aseta taustalevy pystysuunnassa yläreunan tasalle. Nido esimerkiksi 12 mm leveillä hakasilla taustalevy toisesta pitkästä reunastaan sivulevyssä olevaa uran reunaa vasten kiinni. Käännä kaapin yläosa levyn kanssa tasan ja nido yläreuna kiinni. Ennen nitomista paina levyjen rako varmasti kiinni jos liima on vielä kuivumatta, hakanen pitää kyllä sauman tämän jälkeen kiinni. Nido toinen pitkäsivu niin että kaapin sivulevy on tasaisesti taustalevyn kanssa, ettei kaappi esimerkiksi jää pulleaksi keskiosasta.
  • Nosta kaappi pystyyn, kiinnitä vaatetanko, ylähylly ja ovet pehmustetarroineen.
  • Jos kasaamastasi kaappi jaetaan ylä- ja alakaappiin, kiinnitä välilevy kiinnikkeillä, jotka ruuvataan sekä välilevyyn että kaapin seiniin. Varsinkin silloin jos kaappi on reunimmaisena. Tällöin vältetään kaapin pullistuminen ja jopa hyllyn putoaminen ovea avatessa.

Kiilojen sahaus[muokkaa]

Kiiloja käytetään usein parikiiloina raoissa eli ne työnnetään kummaltakin puolen toisiaan vasten. Esimerkiksi ikkunoita ja ovia asennettaessa. Juju on tällöin että kiilat ovat mahdollisimman identtisiä paksuudeltaan. Kiiloja sahatessa kannattaa keskittyä, tajuta mitä on tekemässä.

Tapa 1.[muokkaa]

  • Vaarallisempi tapa.
  • Sahaa haluttujen kiilojen levyinen, vähän pitempi lauta tai lankku kiilamateriaalista. Itse teen kiiloja usein 48 x 123 mm höylätystä puusta.
  • Sahaa kiiloja pyörösahassa (sirkkelissä) aloittaen puun päästä ja kääntämällä jokaisen sahauksen jälkeen puu ympäri. Seison sahan vieressä ja pidän kapulasta kiinni kaksin käsin. Asetan palikan terän puoleisen pään haluamani kiilapaksuuden mukaan ja toisen pään mitoitan pöydässä olevan raon mukaan haluanko kiiloja jotka ohenevat 0 mm asti tai jäävät paksummaksi myös toisesta päästä. Työnnän puun rauhallisesti pöytää pitkin terän läpi. Aivan loppuun asti en sahaa kiiloja puusta, turha on sormia liian lähelle terää viedä. Tarvittaessa sahan pöytälevyyn voi merkitä apuviivoja kiilojen saamiseksi samanlaisiksi.
  • Koska kiilat voivat olla pieniä, ja varsinkin sellaiset joista tekee tarkoituksella aivan ohuita, ne helposti hakeutuvat terän edestä raosta pöydän alle tai kimpoavat jopa minne sattuu (yrittävät osua ihmisen päähän tai lähellä seisovaan katsojaan). Tätä voi estää siirtämällä kiilan aina sahauksen jälkeen terän sivulle palikalla jota pitää vielä kädessään. Erittäin ohuita kiiloja tehdessä, ei kannata välttämättä sahata kiilaa palikasta irti vaan jättää se puoli senttiä kiinni, ottaa palikka taaksepäin ja irrotta käsin kiila puusta.

Tapa 2.[muokkaa]

  • Sahaa puuhun, josta kiiloja tehdään päähän kiiloja laudan pituusuuntaan. Sahaa lopuksi kiilat poikittain kerralla irti. Tämä on turvallisempi kuin edellä kuvattu tapa.