Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

Sidontapaikan laavu ja Nostaminen: Erot sivujen välillä

Wikikko - kansan taitopankkista
(Sivujen välinen eroavaisuus)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
 
 
Rivi 1: Rivi 1:
== Johdanto ==
== Johdanto ==
Kyseessä on suomalaiseen metsään rakennettava yksinkertainen näkö-, tuulen- ja mahdollisesti myös sateensuoja, jonka pohjapinta-ala on yhden hengen teltasta puolijoukkuetelttaan. Sijoituspaikka kohtuullisen lähellä kulkureittiä, mikäli muuten järkevää, kulkureitistä tuulen yläpuolella, etuaukko avautuen kulkureitin suuntaan.
* tuulen yläpuolella, jotta erä- ja lääkintätarpeet laavun takaosissa eivät kontaminoituisi mahdollisesti kapisista, yskivistä potilaista tai radioaktiivisesta tomusta.
* etuaukko kulkureitin suuntaan, jolloin mahdollinen leirivalkea ei savuuttaisi silmille/rakovalkea tupruttaisi "tuhkapalleroita" viltteihin, jotta valkean saisi tarvittaessa näkymään ennen kaikkea kulkureitiltä, ja jotta potilaskuljetuksilla ja laavulla olijoilla mahdollisimman vaivaton jatkuva molemminsuuntainen näköyhteys {jotta hätätilanteessa mahdollisimman vähän harhailua ja jotta potilaan hoitaminen sekä ympäristön tarkkailu onnistuisi helposti}.


== Nostaminen ==
Nosta aina selkä suorana jaloilla
Pyydä tarvittaessa muita nostamaan yhdessä


'''Sijoituspaikka'''
Jouduttaessa nostamaan raskaita kappaleita ja jopa ihmisiä, on kiinnitettävä huomiota nostamiseen jokaisella nostokerralla! Siirtomatkan tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja olisi käytettävä apuvälineitä nostamiseen ja kuljetukseen. Käytä jalkalihaksia ja pidä selkä suorana nostaessa ja laskiessa. Kumartelu, kurottaminen, vartalon kierto ja huono ote lisäävät loukkaantumisen riskiä. Käytä hyviä pitäviä jalkaan sopivia työjalkineita ja pitäviä työkäsineitä. Nostettaessa yhdessä on syytä huolehtia riittävästä kommunikaatiosta nostajien välillä. Tartuntakohta kappaleesta ja kulkureitin kaltevuus vaikuttavat siihen, kuinka paino jakautuu kantajien kesken, tämä otetaan huomioon ennen nostamista. Nosta tasaisella voimalla pitäen taakka lähellä vartaloa. Hyvä tapa ennen nostoon ryhtymistä on suunnitella nosto: voidaanko yleensäkään nostoa tehdä ilman apuvälineitä, montako henkilöä nostoon tarvitaan vai tarvitaanko nostolaitteita tai koneita, mikä on nostettavan kohteen laskupaikka ja vapaa reitti esteistä kulkea. Kts. https://www.youtube.com/watch?v=DY4TK1nRF_4
* Nostoliinoja käytettäessä, niiden ei tule olla liian lyhyet.


Alustaksi voi olla järkevää yrittää etsiä sellainen maankohta, josta pystyy tarvittaessa kaivamaan maata pois. Ei avoimelle, laakealle ja tuuliselle paikalle. Rakennustarvikkeita vastaavaan ympäristöön.
Katso aiheeseen liittyvä [http://www.ttl.fi/nr/rdonlyres/d0f67e1b-d747-4b4f-9dfb-1ee9839bce04/0/nostot22.pdf Työterveyslaitoksen ohje]


== "Lehtimaja" -mallisen laavun rakennusohjeet ==
=== Säkkien nostaminen ===
Voidaan rakentaa periaatteessa mihin vain maastoon ilman lisävarusteita, ei tarvita puita, joita vasten pingottaa naruja, joihin kompastella, rakennettavissa yksin parissa tunnissa, hyvännäköinen ja käytännöllinen lopputulos. Puolijoukkueen kokoisena tietysti tarvitaan vähän naruakin, mutta lopputulos on todella hyvännäköinen ja toimiva. Tällainen laavu on kuitenkin väliaikainen ratkaisu esimerkiksi siitä syystä, että kattorakenteina käytettävät havut kesän mittaan kuivaessaan alkavat olla sen verran paloherkkiä, ettei hienoakaan ja laavua sovi jättää esimerkiksi pysyväksi retkeilykohteeksi metsäpaloriskin vuoksi valitettavasti. Tietenkin periaatteessa jos tekee rungon hyvin ja paikka tulee suosituksi, niin havutuksiahan voi laittaa uusiksi sopivin välein. Mikäli laavusta tehdään "syvempi", taaemmista huoneista tehdään hätäuloskäynnit lämmittelyvalkeasta vastapäiseen seinämään.
Säkit (maks. 7) kasataan purettaessa kallistetulta lavalta valuttaen siirtolavalle (400 x 540mm, kaksi alapuuta 50x50 ja kolme lautaa 22x100). Kuljetus varastovaunulla (nokkakärry) varastoon ja sieltä kuormaussiltaa tms. pitkin lavalle.  


=== Lastauslaituri ===
Vähentää nostamisen tarvetta. Helposti loivaan rinteeseen. Kova pitävä lattia.


'''Tarvikkeet'''
== Ajoneuvon nostaminen ==
== Turvallisuus ==
Kyse on hengenvaarallisesta toimesta. Tämä sivu antaa vain viitteitä. Lue aina nostinlaitteen käyttöohjeet, tutustu aiheeseen asiaan perehtyneiden kanssa ja ole aina varovainen!
* Monimutkaisiin maastotunkkeihin voi esimerkiksi liittyä seikkoja, joita ei välttämättä ymmärrä ilman ohjetta.
* Tarkista ennen käyttöä, että nostolaite on ehjä ja kaikki sen osat ovat tallella. Nostolaitteen liikkuvien osien on hyvä olla myös voideltuina eivätkä ne saa olla ruosteesta kuivia. Käytä puhdistamiseen paineilmaa, kangasta, painepesuria, harjaa tms., ja tarvittaessa puhdistusainetta. Voitele rasvalla, öljyllä, silikonilla tms., mutta pyri välttämään moottoriöljyä.
* Putkimaisista tai muotoilluista puskureista saattaa olla vaarallisia nostaa, koska tunkit voivat luistaa niissä helposti.
* Apuna käytettävien ketjujen ja muiden välineiden lujuuksien tulee olla suurempia kuin tunkin.
* Laita ajoneuvon renkaiden eteen ja taakse kiilat, stopparit (chock), kivet, halko tms., jotta ajoneuvo ei liiku eteen- eikä taaksepäin. Pane lisäksi myös vaihde ja käsijarru päälle. Jos joudut pyörittämään pyörää ja jos vaihde ja käsijarru joudutaan kytkemään pois, kiinnitä huomiota kiilojen paikoillaan pysymiseen. Pehmeällä maalla ne voivat myös muuttaa asentoaan työskentelyn aikana.
* Suorita nosto tukevaa alustaa vasten, että nostolaite, alusta, kiilat tai renkaat eivät noston aikana painu maahan tai nostolaite ei kaadu. Nostolaitteen tulee olla lähtökohtaisesti pystysuorassa. Esimerkiksi kovan paineen alla pullotunkki voi yllättäen lähteä kuin ammus.
* Älä laita päätäsi käsin käytettävän nostovarren liikeradalle ja pyri käyttämään nostovartta kaksin käsin. Ole tarvittaessa valmis väistämään yllättävässä tilanteessa.
* Tue ajoneuvo noston jälkeen aina riittävän vahvalla pukilla (block) tai muulla ennen kuin työskentelet ajoneuvon alla tai ympärillä. Tämä on erityisen tärkeää varsinkin silloin, kun menet ajoneuvon alle. Älä jätä ajoneuvoa ainoastaan tunkin varaan.


Tarvikkeet voidaan koota esimerkiksi metsänkorjuun tai harvennushakkuun jälkeen jokamiehenoikeudella. Maja kannattaa skaalata mielummin turhan tilavaksi kuin turhan ahtaaksi.
=== Ajoneuvon nostamisen yleisohjeita ===
* pystyrunkoriu'ut (joista tehdään kolmijalkoja), joita kolmella jaollinen määrä; pituus 1,5 - 3 metriä.
[[Tiedosto:pukki5000.jpeg|200px|thumb|right|Säädettävä "pukki" noston jälkeen.]]
* vaakaorret (vähintään yhtä pitkiä kuin pystyrunkopuut, mahdollisesti hieman niitä tukevampia)
* Lue ensin kohta ''Turvallisuus'' yläpuolelta.
* välivaakat (pystyrunkopuiden pituisia tai lyhyempiä, voivat olla niitä hieman notkeampia)
* Estä ajoneuvon liikkuminen eteen- ja taaksepäin.
* sidontaan kengänpaulat, narua, jekkulankaa, nauloja, ruuveja, muovisia tai metallisia nippusiteitä teippiä, elmukelmua taikka sitten vaikka pajunköyttä tai koivuvihtoja,
* Tunkin mukaisesti varmista nostovarren asento, esimerkiksi klipsillä kiinni runkoon.
* havutukseen pitkähköjä ja lyhyempiäkin havuoksia.
** Hydraulitunkeissa käännä laskuruuvi kiinni. Se tehdään usein nostovarren päässä olevalla "ruuvarilla".
* rakovalkean pitämiseen 0,5 - 1,5 metrisiä hirsiä, jotka ovat ehtineet vähäsen kuivahtaa.
* Aseta tunkki ajoneuvon kohtaan, joka kestää nostamisen, on suora ja jossa tunkki tulee suoraan.
* pari suurin piirtein hirren paksuista kiveä (tai useita päällekäin tukevasti asettuvia pienempiä kiviä tai tiiliskiviä)
** Ajoneuvoja väärästä kohdasta nostettaessa saattaa pelti mennä ruttuun tai jokin osa vääntyä. Ohjekirja neuvoo nostopaikat ja ne saattavat olla renkaan läheisyydessä jotenkin merkittyinä.
* Aseta tunkin alle tarvittaessa puupalikka tms., joka estää tunkin painumisen maahan tai asfalttiin.
* Tunkin mukaisesti nosta tunkin "nokka" nostettavaan pintaan tai ala pyörittämään tunkkia ja katso, että nostokohta on oikeassa kohdin.
** Tarkista riittääkö tunkin nostovara. Tarvittaessa laita väliin esimerkiksi puupalikoita, mutta kuitenkin niin, että nostosta tulee tukeva.
* Käytä kahta kättä nostovarrella työskennellessäsi. Älä käytä lisävarsia.
* Tarkkaile alkaako tunkki kääntyä vinoon. Vinoon menevä tunkki saattaa vääntyä jopa käyttökelvottomaksi.
* Tarkkaile nostettavaa kohdetta, että se ei ala liikkua tai ota tallin rakenteisiin kiinni tai esimerkiksi tallin kattoon.
* Tunkin mukaisesti lukitse nostovarsi tai ota se pois paikoiltaan tai aseta se niin, ettei siihen voi kompuroida.
* Aseta pukit kohteen alle.
* Laske ajoneuvo pukkien varaan.


'''Rakenne'''
=== Nostetun ajoneuvon laskeminen ===
# valmistetaan tarvittava määrä kolmijalkoja. Pystyriukujen yhteenköyttämiseen käytetyn narun/paulan häntä/hännät jätetään roikkumaan (suunnilleen pystyriukujen toisiin päihin ulottuen).
Yleisohjeita:
# Ensimmäinen kolmijalka pystytetään [https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Tetraedri tasasivuisen tetraedrin] muotoon.
* Tarvittaessa nosta sen verran, että saat pukit pois ajoneuvon alta.  
* Toinen kolmijalka pystytetään ensimmäisen viereen (siten että sen kaksi tukijalkaa ovat ensimmäisen kolmijalan kahta tukijalkaa kohti), minkä jälkeen kolmijalkojen kärkien väliin asetetaan vaakaorsi.
* Tunkin mukaisesti kiinnitä huomiota, pitääkö esimerkiksi nostovarren olla lukittuna runkoon (esim. Hi-Lift)
# Lisäsiipiä (kolmijalan ja vaakaorren rakenteita), jolla tapaa majaa voidaan laajentaa taaemmas esimerkiksi käyttö- ja ruokatarvikkeiden sekä polttopuiden säilyttämiseksi, voi laittaa tarvittaessa. Hätäuloskäyntien tarve huomioiden.
* Tunkin mukaisesti laita suunnanvaihdin laskuasentoon ja ala laskea kaksin käsin nostovarresta kiinni pitäen.
#* Hätäuloskäyntien kohdista laavua on kätevä jälkikäteen laajentaa eteenpäin, holloin alkuvaiheessa ei tarvitse toteuttaa niin monimutkaista rakennetta.
** Hydraulisissa tunkeissa käännä varovasti ja hitaasti avausmutteria.
#* valkean/nuotipaikan kannattaa sijoittaa yhden kolmijalan keskelle, jolloin esimerkiksi nokipannun saa kätevästi roikkumaan ja toisaalta tulen näkyvyyttä kauas on helpompi rajata.
* Seuraa, lähteekö tunkki tai ajoneuvo liikkumaan väärään suuntaan, jotta laskeminen ei pääty yllättäen ryminään.
# Välivaaka/-vaakoja sijoitetaan havutettavia lappeita vasten, joko köytösnarujen varaan vapaasti roikkumaan sitoen (soveltuen varauloskäynnin oviksi) tai sitten köytösnaruilla pystyriukuihin kiinni köyttäen (jäykistäen majan runkoa).  
#* periaatteessa etuaukonkin eteen voisi sijoittaa tällaisen roikkuvan varauloskäyntioven {jolloin sidontapaikan pystyisi niin sanotusti sulkea}, kunhan siitä tekee kunnon paketin.
#* Astetta järeämpi ovi on A-pukki, joka avattaessa kaadetaan maahan kulkuaukon eteen tai pyöräytetään sivuun nojaamaan; periaatteessa aivan toimiva ratkaisu sekin.
# Jos majan lappeiden olisi välttämättä oltava kunnolla vettä- tuulta- tai lämpöä pitävät, on mahdollista ennen välivaakojen sijoittamista kohdilleen esimerkiksi pingottaa elmukelmua kolmijalkojen välille umpinaisiksi tarkoitettujen lappeiden kohtaan.
# Lappeiden havuttaminen käy vinottain toistensa lomaan oksia alhalta ylöspäin "punoen" ja/tai osaa oksista välivaakoihin narulla sitoen.
# Nuotiopaikan kolmijalan voi esimerkiksi välivaakoilla reunustaa, jolloin kyseinen kolmijalka jäykistyy tukevaksi ja tulta on turvallista ja yksinkertaista tarvittaessa näkösuojata tai tuulensuojata tai savua ohjailla.
#* Tulisijaa kannattaa yleensä kohottaa maanpinnasta, jotta lieskat lämmittäisivät paremmin. Nuotion voi pitää paksun pöllin päällä.
#* Rakovalkea soveltuu yön ajaksi hyvin sikäli, että sitä ei tarvitse niin intensiivisesti valvoa.


'''Laavun hyödyntäminen'''
=== Tunkit ===
* Koska kuivat havut ovat aika lähellä liekkejä, täytyy tulta kokoajan valvoa sammutusveden kanssa, kuten täytyi joulukuusiakin aikanaan valvoa.
* Hi-Lift
* rakovalkean saa sytytetyksi esimerkiksi näin.
[[Kuva:Tunkkinen.jpg]]
*# toisiaan vasten palavat/hiilloksena hehkuvat hirsipinnat vuollaan auki kunnon puuhun asti
** Nostamiseen, puristamiseen tai levittämiseen, vinssaukseen.
*# alempi hirsi kohotetaan esimerkiksi kivien tai klapien avulla maasta hieman, jotta se pysyisi tukevasti paikallaan
** [http://www.hi-lift.com Hi-Lift]
*# alemman hirren taakse asetetaan kaksi isoa kiveä (tarvittaessa osittain maahan kaivaen), joiden päälle ylempi hirsi, hieman takakenoon suhteessa alahirteen (jotta paloilmavirta ei jakaantuisi molemmille puolille ylä hirttä, vaan leimuaisi vain majan puolella ylähirttä.
** Ks. sivu [[Vinssaus]]
*# ylähirttä kohotetaan esimerkiksi oksien avulla tuuman verran raolleen alahirrestä.
*# sytyttämiseen käytetään puukepistä vuoltuja lastuja, joita asetellaan rakovalkean hirsien väliin sitä mukaa lisää kun edelliset ehtivät palaa. Sytyttäminen aloitetaan tuulen puoleisesta päästä rakovalkeaa. Kaksi lastua vierekkäin kädessä syttyvät helposti ja palavat pienessä tuulessakin, niillä liekkiä voi viedä eteenpäin, ellei se itsestään etene. Liekkiä puhaltamalla "ruokkien" kannattaa kämmenillä tai vaikkapa sanomalehtitötteröllä ohjata puhallus suoraan liekin juureen.
* Nuotion sytykkeiksi soveltuu edellä mainittujen vuolulastujen sijaan vanhan nuotion kuivat hiilet, joita pystyy keräilemään esimerkiksi sormin tai "kiinalaisin syömäpuikoin" tuhkan seasta.  
*# Halot saa syttymään asettamalla kaksi halkoa, esimerkiksi kepillä alustasta hieman kohottaen, vierekkäin siten, että kaksi samansuuntaista puupintaa ovat vastakkain noin tuuman raolla.
*# Em. rakoa hieman levennetään, jotta hiilenpalaset (tai vuolulastut) syttyisivät siinä halkojen välissä kunnolla palamaan. Liekkejä "ruokitaan" lastuin/hiilin/pitkittäin taitetuin tuohisoiroin sitä mukaa kun palava kasa hupenee, kunnes puupinnat palavat ilman apua.
*# lisähalkoja voidaan asetella esimerkiksi alle laitettavan apuhalon avulla poikittain sytytyshalkojen päälle, kunhan ne ovat syttyneet.


===Vastaava rakenne kotana===
=== Hallitunkit ===
Vaikka tämä kotamittakaava on iso ja runkorakenteessa on useampia kytkyjä, niin sen pystyy rakentamaan yksinkin, orsia pystyy keräillä esimerkiksi raiviolta tai talvimyrskyn jäljiltä, molemmissa tapauksissa riski, että joku ottaa ja "jokamiehenoikeudella" pätkii orret itselleen polttopuiksi, joten rakennusprojektista ei kannata ottaa itselleen "iisakinkirkkoa", vaan suunnitelmallisesti koota orret ja havut ja sitten hyvin valmistautuen nopeaan tahtiin koota kota valmiiksi asti sijaintiinsa.
Ks. sivu [[Metalliverstas#Ajoneuvojen ja moottoreiden korjaus]]


[https://postimg.cc/bZ3k2tW6 Kuva 1]
==Hirsirakennuksen nostaminen==
[https://postimg.cc/mtqJQP9S Kuva 2]
Ks. sivu [[Hirsirakennuksen nostaminen]]
[https://postimg.cc/YhZqDNZG Kuva 3]


== Tukevarunkoinen välipohjatasanne (esimerkiksi joukkosidontapaikaksi) ==
==Hirrenveisto==
* Lastauslaituria muistuttava maan pinnasta kohotettu lattiataso, välipohja tai vaikka vesikatto.
[[Kuva:Wikikko hirsinosturi.jpg|frame|Ammattimaisempaan hirrenveistoon kannattaa hankkia kunnon torninosturi]]
* Runkoniskat valmistetaan kahdesta paikan päällä kasvavasta puusta kaatamalla ne erikoismenetelmällä.
Tukkien nostaminen on pitemmän päälle raskasta. Ammattimaisessa veistossa käytössä on nosturiautot ja torninosturit. Harrastelijaveistossa selviää ikiaikaisilla tavoilla.
* Puiden kantojen jäädessä vastakkaisiin kulmiin, lattialankkujen asennuksen myötä rakenteesta tulee jäykkä ja raskaampaakin kuormaa kantava välipohjataso ilman vino-orsijäykisteitä.
* mahdollista pystyttää nopeasti isompiakin (monihuoneisia) rakennuksia erämaahan.
* Periaatteessa seinät ja katto sen verran vahvoje, että rakenne soveltuu jonkinmoiseksi sirpalesuojaksi, mutta se ei tietenkään täsmäosumaa kestä.
* voidaan soveltaa esimerkiksi rekan tai vastaavan lastauslaiturina.
* "yläkerta" periaatteessa helppo lämmittää vesitiiviin välipohjan kautta pitämällä nuotiota "alakerran" puolella.


=== Periaatepiirrokset ===
Eräs keino on rakentaa rakennus useammassa osassa eli a) alin osa lähes ikkunoiden alareunaan asti b) ikkunoiden kohta mukaan lukien ikkunoiden alin ja ylin hirsi c) ylin osa. Lopuksi nämä osat yhdistetään yhdeksi rakennukseksi. Tällöin vältetään turhaa nostamista.
# [https://ibb.co/RhFMdfV kuvassa 1] tarvikkeita.
#* kannattaa ajan säästämiseksi tukeutua akkukäyttöisiin työkaluihin. Moottorisahaa jos osaa tarkasti käyttää, saa nopeasti homman hoidettua.
#* kuvassa ohjuripuiden väliaikaiseen kiinnittämiseen useita tapoja, joista kahden ruuvipuristimen käyttö kätevin. Puuhun ei kannata tehdä turhia reikiä (esim. väliaikaisin nauloin).
#* ohjuripuihin porattu myös niska-akselia varten tulevan teräsputken reiän poraamista oikeaan kohtaan ja kohtisuoraan helpottava poranterän ohjurireikä.
# [https://ibb.co/C5xPvjY kuvassa 2] kaatovaihe.
#* ensimmäiseksi päätetään todennäköisesti suorakulmioksi tarkoittevan välipohjan vastakkaiset kulmat (kahden maastossa kasvavan puun kasvupaikka).
#* seuraavaksi määritellään puiden runkojen tarkka kaatosuunta, joka suunta on tulevan välipohjan jommat kummat vastakkaiset seinäpinnat. Lisäksi välipohjan korko.
#* porataan niska-akselin reikä ja kiristetään terästanko (tai paksu jenkarauta) paikoilleen (kiristämiskohdasta kannattaa poistaa kaarna edestä; akselin kireys ehkäisee nivelen alapuolista korkeaa kantoa/tyvitukkia halkeamasta puun kaatuessa kumoon).
#* pingotetaan kuormausliina turvallisesti, estämään puun katkeaminen ja kaatuminen työskentelijöiden päälle.
#* seuraavaksi kiinnitetään ohjuripuut kaatolinjan suuntaan ja porataan/sahataan leikataan ohjuripuun alapuolinen puunrungon keskiosa hieman vinosti poikki kaatosuunnassa.
#* sitten sahataan (lovetaan) välipohjan ylemmän kerroksen katonrajan korkeudelle molemmin puolin ohjuripuuta puunrunko sivuilta ohjuripuuhun "syvyydelle".
#* seuraavaksi sahataan vuorotellen molemmin puolin ohjuripuuta alaspäin, kuormausliinan ollessa kiristettynä., jolloin jonkin verran ennen akselin tasoa sahaamaton osuus halkeaa syiden suunnassa molemmin puolin ohjuripuuta ja puunrunko kaatuu niska-akselin liitoskohdan pysyessä napakkana pakettina (ilman välystä, vaurioitumatta).
# [https://ibb.co/KrVBY5x kuvassa 3] hahmotelma vastakaadetusta puusta.
# [https://ibb.co/7GFM6Fp kuvassa 4] hahmotelma puunkaadon jälkeen latvapuolelle tehtävästä vastaavasta niska-akselirakenteesta (peilisymmetrisesti)
#* akselitapin kohta on välipohjan toinen nurkka.
#* sahauksen nitkahtaessa (sahaamattoman osuuden pituussuunnassa hakeaminen) seuraavaksi katkaistaan pystypaalu oikean mittaiseksi.
#* paalun pohjustus esimerkiksi kuoppa kaivamalla, jonka pohjalle kiviä anturamaan tiivisteeksi. Jos taas tehdään jonkinlainen kivijalka, jolloin runkotolppa jää maanpinnan yläpuolelle, on mahdollista tunkata lattiaa, jos se laskeutuu kieroon aikaa myöten.
# [https://ibb.co/5jXtBrr kuvassa 5] periaatepiirros valmiista lastauslaiturin aihiosta (ilman esim. vesikatetta)
#* vastakkaisten kulmien (kuvassa etmmaisin ja taimmaisin) kannot estävät rakennuksen nitkahtamisen (kiertymisen) joka ulottuvuudessa/suuntaisesti).
#* mikään ei tietenkään estä seinien ja lattian vinopuujäykisteiden lisäämistä, mikäli esimerkiksi kantojen vastaista maata poistetaan tai halutaan muista syistä johtuen lujittaa rakennetta, esimerkiksi kestämään kuorma-autolla välipohjaa vasten peruuttelua.
#* jos tahdään useampia huoneita (toisistaan erillään olevat vierekkäiset suorakulmioiden muotoiset välipohjat), ne yhdistetään latomalla pitkittäin välipohjat yhdistävät lattialankut
#* jotta lattialankut eivät niiaisi pistekuormien takia, ne kannattaa muutamasta kohtaa poikittaislaudoin tai -lankuin ankkuroida keskenään jännevälillä eli välipohjan keskiosista.
#* periaatteessa voi vaikka valaa betonilaatan tuohon päälle esimerkiksi välipohjan jäykistämiseksi sekä sade- savu- ja sirpalesuojaksi, tai lämmönvaraajaksi.


==Monenlaisiin tarpeisiin soveltuva hallimainen 'erä-basaari' ==
===Miten hirrestä kiinni===
Mikäli tarvitaan runsaasti sääsuojatilaa (esimerkiksi potilaspaikkoja), saattaa olla järkevää joukkosidontapaikan yhteyteen laittaa tällainen telttakatosratkaisu. Lämmitys/valaisu esimerkiksi myrskylyhdyin, joissa sisäkamiinassa käytettävää etanolipolttoainetta, jotta ei tarvita erityistä savunpoistoa. Termoelektronisella moduulilla saadaan lyhdyn lämmöstä jonkin verran USB-sähkövirtaa. Step-up moduulilla saadaan tarvittaessa säädettyä tämän sähkövirran jännite halutuksi.
====Tukkisakset====


====Kierretanko====
* Hirteen porattuihin kahteen vaarnatapin reikiin työnnetään paksu kierretangon pätkä.
* Kierretankojen toisiin päihin on hitsattu metallilenkki tai kaupasta ostettava kierteisiin sopiva nostorengas ja syvyyssäätöön mutteri.
* Lenkkeihin laitetaan nostolaitteen vaijeri tai liina, jota nostetaan painopisteen mukaisesti yhdestä kohtaa, jolloin kierretangot kiristyvät toisiaan kohden ja pysyvät paikoillaan.


"'''''Erä-basaarin'''''" rakennusohjeet [https://ibb.co/26ctGM8 kuvassa 1] ja [https://ibb.co/MM31WpC kuvassa 2].
[[Kuva:IMG 0708.jpg]]


* Tarvitaan:
====Pelkkahirren "nostosakset"====
::A.  Tarpeeksi pitkä tasapohjainen kahden tukevan puun väli.
[[Kuva:P5300190.jpg]]
::B.  Yhtäläisen pituisia päistään hieman pyöreäksi/tylpiksi vuoltuja (mahdollisesti jänteviä) riukuja.
[[Kuva:P5270003.jpg]]
::C.  Narua, esimerkiksi paalinarua.
::D.  Kiristysliinapari.
::E.  Pidennysliinoja tai lujaa köyttä.


* kokoamistapa:
====Kuorma-auton tai metsäkuormaimen "koura"====
*#  Aluksi kiristetään kaksi liinaa päällekkäin esimerkiksi 60cm etäisyydelle toisistaan.
Alumiiniset hellävaraisempia.
*#* Alempi liina tulee olemaan täsmälleen räystäslinjan korkeus.
*#* Molemmat liinat suurin piirtein samalle kireydelle. Kaksi kiristintä, jottei kaarna vaurioidu.
*#** kaarnavaurioiden vähentämiseksi entisestään voidaan pujottaa liinan ja puunrungon välille muutama rungonsuuntainen risku- tai havutukko.
*#* Mikäli puut saattavat heilua paljon tuulella, ennen liinojen kiristämistä vedetään lisäliinoista/-köysistä jäykistysliinat runkojen yläosista taaempien puiden runkojen alaosiin. Tähän kannattaa hyödyntää edullisia pikku kiristysliinoja.
*#  Seuraavaksi punotaan paalinarusta kannatinpunos.
*#* Kevyesti tasaisella kireydellä, jolloin profiilista tulee keskisymmetrisesti suippo.
*#* Voidaan esimerkiksi alapuolisen liinan koukkauksen yhteydessä tehdä jokin yksinkertainen lisäsilmukka hieman jarruttamaan punosta kuroutumasta.
*#  Vedetään (tarvittaessa lisävahvistettu) katospressu keskeisesti liinojen päälle.
*#* Kiinnitetään kulmista pressu kohdilleen maakiiloin. Päimmäiset vaakariu'ut alemman liinan päälle asettaen.
*#* Periaatteessa maakiilojen sijaan kannattaa ainakin kangasmaastossa käyttää kivipainoja. Maahan kuopaten, mikäli ovat tiellä. Painokivet kannattaa ensin "paketoida" paalinarulla, johon pressunaru on sitten yksinkertaista tukevasti kiinnittää.
*#* kiinnitetään välillä olevat maakiilat löysästi heppiin.
*#  Lähdetään asettelemaan riukuja keskeltä alkaen alemman liinan päälle poikittain.
*#* Katospressun pystyseinämä suoristaa harjanpuoleisen osan ja alustavasti stabiloi riu'un vaakatasoon.
*#* Kun kaikki riu'ut ovat ripustetut, liina punoksineen on niiden painosta laskeutunut keskeltä hieman. Kiristetään tai löysätään ylempää tai alempaa liinaa, linjaten alempi luotisuoraan.
*#* Poistetaan katospressun pystyseinämän lämpsät.
*#* Jäykistetään katos kiristämällä ylempää liinaa.
*# riukujen alapintaan voidaan esimerkiksi niitata rakennusteollisuuteen sekä viljelysuojiksi tarkoitettua kohtuullisen kestävää lasikuituharsoa (kokoleveydelle eli riu'un kärjistä kärkiin) sisätilan vaalentamiseksi ja lämpöeristämiseksi sekä palosuojaksi, hyönteissuojaksi ja siitepölysuojaksi. Tällöin samalla työtilan ilmanvaihto toteutuu siten, että lyhtyjen lämmin paloilma ja potilaiden uloshengitysilma kohoaa välikatto-osaan ja virtaa katoksen päistä ulos. Korvausilma tulee harsoseinien kautta. Pressuseinämien ja harsoseinämien välisiin kapeisiin tiloihin voidaan esimerkiksi sijoittaa kaapeleita, letkuja, kanistereita, apulaitteita, puhdasta pyykkiä, kertakäyttötarpeita ym. huoltotarpeita {joita helppo ulkokautta täydentää sisätilan toimintaa ja potilaitakaan häiritsemättä}.
*#* Ei oleellisesti huonompi korvaava ratkaisu pussilakanaan on käyttää tavallista yksikerroksista lakanaa potilassängyn peittona, jonka päällä potilaan toivomuksen mukainen täkki. Mikäli makuupussi (talviolosuhteissa) potilassängyssä, olisi syytä olla vetoketjuun integroitava deluxe-levennysosa mahdollisten raajakipsausten yms. settien mahtumisen takia.


Maataloustraktoriin liitetty metsäperävaunu+kuormainyhdistelmä tai kiinteästi traktorin runkoon liitetty kourakuormain soveltuvat erinomaisesti hirsien nosteluun jopa ammattimaisessa hirrenveistossa. Kiinteä traktorin rungossa oleva kuormain on kehikon rakentamisessa ja purkamisessa jonkin verran kätevämpi erityisesti ahtaissa paikoissa, joissa perävaunulla ei välttämättä mahdu liikkumaan, mutta kuormain-vaunu yhdistelmällä myös hirsien kuljetukset sujuvat helposti.


==Nanopaksuinen sähköjohdotus==
Hirsien puhtaana pysymiseksi kannattaa kouran leuat puhdistaa mahdollisista maali-, öljy- yms. jäämistä sekä aina pyyhkäistä tartuntapinnat kuorellisten puiden nostamisen jälkeen. (kaarnasta tarttuu kouraan "moskaa" joka vastaavasti helposti jättää jälkensä puhtaisiin, vuoltuihin hirsiin.
# Suikaloidaan paperisilppurilla muovikalvoa kuten piirtoheitinkalvoa.
# Teipataan 5cm leveän alumiiniteipin tai kupariteipin alle sekä päälle kerros ohutkalvoista ruskeaa venymätöntä pakkausteippiä, asettaen teiipiväliin esimerkiksi k600 -jaolla poikittainen muovikalvosuikale
# annetaan tämän komposiittiteippiaihion rullata paperisilppurin läpi.
# hyödynnetään alumiiniteipin alkuperäistä teippipintaa suikaleiden kiinnittämiseksi kulkemaan esimerkiksi jalkalistoja tai kattolistoja pitkin.
# 90-asteen mutka pääjohtoon tai sähköliitos kyseiseen johtoon tehdään pujottamalla haarajohdon piirtoheitinkalvosuikaleen kohdasta katkaistu ja hieman kavennettu neuhan pää pääjohdon piirtoheitinkalvosuikaleen väliin ylösalaisin (jolloin teipin sähköäjohtavat etupinnat asettuvat vastakkain) ja taittamalla haarajohto pääjohdon ylitse toiselle puolelle jatkumaan oikeinpäin.
#* pujotetaan varovasti, sillä pääjohdon metallikalvon repeäminen mahdollista, rakoa voi esimerkiksi mattoveitsellä auttaen varovasti raottaa auki haarajohdon pujottamiseksi.
# tällainen puskupintaliitos on virrantiheyden pitämiseksi matalana syytä varmuuden vuoksi niputtaa esimerkiksi ruuvilla seinäpintaa vasten tai paperinitojalla (irtonainen johto) yhteen.
# moninapainen nanokaapelointi tehdään esimerkiksiteippaamalla seuraavan navan johdotukset vähintään pari milliä edellisen kanssa lomittain. Sekä alumiiniteipin teippipintakalvo että pakkausteippikalvo käyttäytyvät sähköeristeenä.
#* päällekkäisten johtojen liitoksia ei voi lävistää ruuvein/niitein napojen oikosulkeutumisen takia. Irtojohtojen liitos voidaan esimerkiksi pienellä paperiliittimellä viimeistellä. Seinäjohtoliitos (T-haara) esimerkiksi yhdellä tai useammalla ruuvilla aluslevyineen taikka em. miniklemmarilla, joka moninapainen liitoskohta viimeistellään teipillä.
* mikäli johtoa ei teipata, vaan kysymys on väliaikaisesta vedosta, joka esim. annetaan roikkua ilmassa, taitetaan em. komposiitti pitkittäin kahtia, teippipinnat vastakkain. Tällöin väliaikaiset laitteiden virtajohtoliitokset voidaan tehdä esimerkiksi kolvaamalla virtajohtojen päihin pienet kupariset paperiliittimet, jolloin paperiliittimet voidaan ripustaa k600 jaolla oleviin "kuparitaskuihin". Liitoskohta kuluu pikku hiljaa, joten johtojen jatkuvaa irroittelua ja liittelyä on syytä välttää ja vedonpoistosta huolehtia.


=="Omppuhotelli" tasamaalle==
Toisaalta vuoltuihin hirsiinhän ei onneksi tarvitse kouralla tarttua kuin kolmesti;
[https://ibb.co/2kJgL0D osa 1]
1. kehikolle piirtämistä varten nostaessa,
2. piirtämisen jälkeen alas sauhausta varten ja
3. viimeinen nosto sahauksen jälkeen paikoilleen.
Seuraavat nostot kannattaa tehdä toisaalla tässä artikkelissa selostetulla kierretankomenetelmällä.


:I
===Tukkitori===
:Käytetyt tolppamainokset (ja vastaavat säänkestävät mainoskortit)
Kehikkoa vasten vierekkäin pienellä raolla asetetut kaksi tai kolme tuoretta kuorittua puuta kouruksi, yhdistetään pienillä poikkipuilla ja nauloilla, vetoköysi tukin päähän tukkimiehen solmulla tai tukkisaksilla.
[[Kuva:Wikikko_tukkitori.jpg|frame|Kaksipuinen tukkitori, jolla siirrettiin kaikki hirret yhden miehen voimin kun rakennettavan kohteen ympärillä oli korkeutta.]]


===Luistatus===
Siirrä tukkeja luistattaen poikkipuiden ja pukkien päällä ja käytä tarvittaessa hyväksi myös tukkitoreja maan pinnalla. Tukkeja on helppo siirrellä kun oppii hyödyntämään tehokkaasti niiden painopisteen.


:II
===Kaljuja eli kiskoja pitkin===
:esivalmistellaan
Eli kahta seinän päihin nojaamaan asetettua puuta pitkin hilaten, apuna köysilenkit kehikon sisäpuolelta tukin ympäri takaisin kehikon sisäpuolelle. Menetelmä tarvitsee kaksi miestä, mutta on varsin nopea.


===Kampeaminen taapelista===
Hirsien ollessa rivissä aluspuiden päällä. Kun tarvitaan jokin hirsi välistä, on eräs keino asettaa kakkosnelonen syrjälleen hirren viereen tehtyyn rakoon ja sitä vipuvartena käyttäen nostaa niin paljon että saadaan toinen kakkosnelonen sen alle. Näin pää on pinon yläpuolella. Jos toimitaan yksin, otetaan pitkä kakkosnelonn viereen valmiiksi ja samalla kun on väännetty hirsi toisella kakkosnelosella ylös, voidaan toisella kädellä työntää toinen alle. Yritä tehdä tämä mahdollisimman lähellä keskipainopistettä, jolloin toinen pää on kevyempi nostaa. Tietysti tämä voidaan kevyempien hirsien kohdalla suorittaa myös tukkisaksilla hirren päästä nostaen, kaverin samalla työntäessä lauta tai kakkosnelon väliin poikittain. Tämän jälkeen sama operaatio toistetaan toisessä päässä, joko samallatavoin kampeamalla tai mahdollisesti riittää tukkisaksilla pään nostaminen viereisen hirren päälle.


:III
===Nosturit===
:ja asetellaan kortit tulevan kammion putkimaisten seinämien siluettiprofiiliin, johon esikiinnitetään ne.
Vanhojen nostureiden hinnat pyörivät yleensä romuraudan hinnoissa. Niistä kunnostamalla ja esimerkiksi radio-ohjauksen lisäämällä saa toimivia pelejä edullisemmin. Sulakekoko saattaa olla 63A, mutta 35A saattaa myös riittää.


====Torninosturi====
* Betox
* Linden


[https://ibb.co/NrXp7Mt osa 2]
====Siltanosturi====
[[Kuva:Wikikko_siltanosturi.jpg|frame|Siltanosturi hallissa]]


====Kuorma-auto====


:IV
====Ajoneuvon vinssi====
:särmätään korttien keskiosat ylöspäin.
Aiheesta oma sivu [[Vinssaus]]
 
 
:V
:Elementti elementiltä taitellaan kolmiuloitteiseen muotoonsa, ne yhdistetään toisiinsa, vaikkapa teippisaumalla kohtuullinen (ilmatiiveys ja puskusauman vedenpitävyys).
 
 
:VI
:ja tämä rakennelma stabiloidaan paikoilleen alustaansa!
 
 
== Yatzy-Latchy -liitos==
[https://ibb.co/jyBKvFg Puuorsirunkorakenteen jäykkä, kestävä, siisti, monikäyttöinen, yksinkertainen, nopea, skaalattava liitostapa. Freeware.]
 
* Tartunnoiksi käynee myös (kyllin pitkät) naulat: joita kenties tarvitsisi karhentaa tai jengata liimaistutusten puolelta (akkuporakoneen avulla käy äkkiä).
 
== Laminaaripalkki ==
Yhtenäisen levymateriaalin hyödyntäminen kantavana runkorakenteena. Freeware.
 
[https://ibb.co/RDjGWGr Laminaaripalkki sivu 1]
 
[https://ibb.co/42GHrws Laminaaripalkki sivu 2]
 
[https://ibb.co/hKm3Xth Laminaaripalkki sivu 3]
 
[https://ibb.co/3FYHHmj Laminaaripalkki sivu 4]
 
[https://ibb.co/Z2xwgW8 Laminaaripalkki sivu 5]
 
[https://ibb.co/LC7Yzxn Laminaaripalkki sivu 6]
 
[https://ibb.co/7QFsg0z Laminaaripalkki sivu 7]
 
== SimplyFacade -seinämä ==
Erittäin kevytrakenteinen puinen melko jäykkä seinämä. Erittäin helppo valmistaa. Kompakti logistiikka sekä melko helppo kokoaminen (periaatteessa "metritavarasta" eli SF-seinämää voi valmistaa vaikka sadan metrin pituisen palasen aihion, jos jostain syystä haluaa). Ei grillikatosta rankempiin rakenteisiin (mahdollinen palosuojaus esim. [https://fin.mentorbizlist.com/4177545-potassium-silicate-and-liquid-glass-what-is-common elintarvikelisäaine kaliumsilikaatilla]) Freeware.
 
[https://ibb.co/hFxkRCD SF-seinämä sivu 1]
 
[https://ibb.co/hcJ5hfj SF-seinämä sivu 2]<sub>kohdassa kolme täytyy huomioida sirkkelinterän leveys vinoon sirkkelöitäessä. Kannattaa valmistaa pieni mallipala ensin.</sub>
 
[https://ibb.co/smbnt12 SF-seinämä sivu 3]
 
[https://ibb.co/tp5hyVD SF-seinämä sivu 4]
 
[https://ibb.co/Tw1Q33f SF-seinämä sivu 5
 
[https://ibb.co/w4dwqYy SF-seinämä sivu 6]<sub>soveltuvaa vähäoksaista esim. kuusilankkua löytää helposti etsimällä itse tavanomaisen myyntilaadun seasta. Ennen sorojen sahailun aloittamista, kannattaa sahata lankun kahdesta kylkilapepinnasta parempi siistiksi ja linjaan, eli ottaa siitä noin milli pois.</sub>
 
[https://ibb.co/g6PT5Yw SF-seinämä sivu 7]]<sub>Kolmannessa tekniikassa kannattaa tehdä siten, että kulmakoolaukset halkaisujiirisahaa ja askartelee puutappeja myöten kokoon valmiiksi etukäteen. Sitten kylki kerrallaan ampuu niihin etukäteen jiirisahatut rimat. Tällöin kulmakoolauksen puskusauma stabiloidaan niittinauloilla ja kulman kohtisuoruus pikkutapein, joilla ei tässä tapauksessa lävistetä puskusaumaa, vaan sen verran ulkonevasti, että jäävät sisäkylkeen osittain näkyviin. Tällä tavoin kulmaliitoksesta tulee jäykkä.</sub>
 
=== SandWitchFacade -seinämä ===
Periatteessa samasta 8*48 mm rimatavaralla molemmin muolin lomittaispaneloitu XPS-levy.
* Rimatavaran hyötyjä mahdollisuus sahata taapeloitavaksi, jolloin kuivaa nopeasti ilman että kuivamisprosessissa ei muodostu niin voimakkaita sisäisiä jännitteitä, mikä saa aikaan puutavaran halkeilua. Lisäksi "liotettavissa" läpikotaisin kyllästeellä tai pinnoitteella.
** pihkataskuiset pätkät tietysti epäkelpoa rimaa
* rima joka liimataan (höylätyltä-hiotulta lappeeltaan), samalla kyllästyy tältä puolen kohtalaisen vesitiiviiksi
** liimaaminen XPS:n pintaan kiinni estää muöskin tuholaishyönteisiä kuten muurahaisia hyödyntämästä muutoin väljistyvää materiaalien rajapintaa.
* säänkestävä panelointi ilman tuuletusväliäkin (hengittävän puun ja ilmatiiviin XPS:n väliin) ei tarvita, koska ohut rima tuulettuu (kuivaa) pelkältä etupinnaltaankin läpikotaisin (kunhan mahdollinen pinnoite ei muodosta lateksimaalin kaltaista ilmatiivistä kalvoa).
** listan ohuus (syynsuuntainen joustavuus) ja liiman lujuus mahdollistaa kosteuden aiheuttaman puun pituudenvaihtelun elastisesti (vaurioittamatta sandwitch-rakennetta).
** periaatteessa soveltuu vesikatteeksikin, toimii pärekaton tavoin. Lomittaiset puskusaumat kannattaa tiivistää jollain vernissalla, koska lumi ja jää aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta.
 
# XPS-eristelevyn (esim d=300mm) pintaan (molemmin puolin) tehdään koneellisesti valmiit syvennysurat (h=8mm taaemmalle rimoitukselle (k90), jolloin tällaiselle pohjalle on helppo ruiskuttaa esimerkiksi uretaanipohjainen puuliima, jolloin saadaan sekä taaempi että päällempi lomarimoituskerros samalla kertaa aseteltua kohdilleen.
** ohuehko XPS-aihio, kuten D=30mm (lomittaispaneloitavii. rimoihin nähden kohtisuorasti d=30-8-8=14mm) hillitsee jyrsijöitä, mutta silti valmiin rakennelman avoimet kyljet olisi järkevä peitepaneloida kiinnitysliimoin.
#* taaemman ja päällirimojen välistä lomittaisuutta on periaatteessa (keskimäärin) 3 mm. Tämä riittää, sillä lomapintojen ankkuroinnilla ei ole mitään rakenteellista merkitystä, eikä sitä periaatteessa erikseen liimatakkaan umpeen, vaan nämä rajapinnat jäävät irtopuskuun, kenties maalipinnoitteen tukkimaksi. Periaatteessa mahdollistaen myöskin yksittäisten pintalautojen uusimisen (mattoveitsellä purkaen)
# rimojen (mahdollisesti hieman kierojen) kohdistamisessa paikoilleen ja puristamisessa liimauksiin saattaa olla järkevintä käyttää aaltopeltilevyn, klossipalojen tai pykälöityjen poikittaisorsien kaltaisia ohjureita.
# lopputulos, SWF-seinämä on sivuttaissuuntaiselta jäykkyydeltään (johon jäykistysreaktioon laskettakoon pelkästään taaempi (pintavaurioilta suojatumpi) rimoitus - vakkakin todellinen jäykistysreaktio on yli kaksinkertainen - jonka pelkästään taaemman rimakerroksen myötä seinämän jäykkyys on sama kuin (tässä artikkelissa mainittavan) H. Moilasen seinärakenteen jäykkyys, joka puolestaan on aavistuksen jäykempi kuin tavanomainen k600 rankarunkoseinärakenne (kakkosnelosista).
#* pystysuuntaistakin välipohja-ankkurointien kantavuutta tällaisilla SWF-seinärakenteilla saattaisi olla, mutta sitä ei turvallisuussyistä (nopea kantavuuden romahtaminen tulipalossa) realisoida, vaan mahdolliset välipohjat kannattaa tukea pilasteriperiaatteella.
# kaliumsilikaatti ympäristöystävällisenä palosuojauksena.
#* yläpohja sekä vesikatteen kuormat kannattaa tukea (isompipinta-alaisissa rakennuksissa) keskipaalun (esimerkiksi kivihormi) tai tukimuurin varaan painopisteestään. Toisin sanoen kattotuolein tai pari milliä kaarelle höylätyin lankkupalkituksin.
#* realistisin kokoluokka SWF-seinämille on leikkimökit ja ulkosaunat, jo senkin takia, että tällöin vesikate voidaan tehdä samasta seinämätavarasta.
 
==Övermark-ruuvipaalutus==
Övermark-paalutuksen perusidea on, että tämä kangella pyöriteltävän paalun siivekkeet muistuttavat enemmän ruuvikierrettä kuin perämoottorin potkuria, ollen hieman jyrkemmät, poikkileikkaukseltaan hieman ohuemmat, hieman pitemmälle (esim 30cm) matkalle tolpan kylkeä kulkevat ja matalemmat. Tolppa pyöritellään paikoilleen ruorin kaltaisella tassu-pikakiristimellä, jolloin pyörittelijöiden ei tarvitse siirtyä paikoiltaan, vaan edestakainen kieroliike riittää, eikä pyöritettävän tolpan kirkeus vaikuta pyörittämisen ergonomiaan. Paalu voidaan aikanaan myös pyörittää ylös maasta. Kapeampi ruuvikierre läpäisee paremmin maannoksen, jossa kivenlohkareita. poraavan keulapan kärjessä on esimerkiksi kiviporanterästä tuttu kovametallipala, jolloin tolpan saavuttaessa peruskallion pinnan, jolloin sitä pyöritellään muutama kierros, kunnes tajutaan, ettei paalu enää etene syvemmälle, timanttikärki asettuu paikoilleen peruskallioon poraamaansa pikku koloon/loveen.
 
Övermark-paalu on periaatteessa pelkkä vetävä keulapala, rungoltaan liikennemerkin kylmäsinkitty metallitolppa, johon sitten vain ankkuroidaan tarpeeksi pitkä jatkos, joka on yhtenäistä putkea. Paalu pyöritellään peruskallioon asti. Mikäli pohjavesialuetta, voidaan tämän yhtenäisen putken kautta imeä (alipaineella) tai ammentaa (esimerkiksi mikropumpata) keulapalan "salaojaputkireikien" kautta ja/tai savisuodatinkalvon läpi kirkastettua käyttövettä.
 
Ohuen, mutta putkän tolpan hyvä kantavuus perustuu porauksen pystysuoruuteen, sekä maaperän stabiiliuden aiheuttamaan vaakasuuntaiseen jäykistysreaktioon, joiden ansiosta tolpitukset eivät helposti taivu plastisesti.
* Tolppien yläpäiden korkoon voidaan esimerkiksi hitsata vaakaniskat, mutta taivuttavaa monenttia / sivusuuntaista jännitystilaa ei tulisi siirtää tolpitukseen.
 
<br> - yksinkertaisimmillaan övermark-tolpitus voitaisiin toteuttaa poraamalla pitkän sinkityn/galvanoidun putken toiseen päähän reiän (esim. 300 mm etäisyydelle päästä) ja päähän loveuksen: reikään pujotetaan lankaraudan/alumiinisurrin pää, jota lankaterästä sitten kiristetään tarpeeksi monta kierrosta putken ympäri, harvennetaan/tasataan kierteen 'nousu' ja lukitaan putken pään loveukseen/loviin. Tämä lukitus varmistetaan esimerkiksi hitsaamalka tämän putken alapäähän litteä tai linssimäinen tulppaus tai vaikka joku sopivan iso pultti (pienasauma hitsataan pinnoittamatonta leikkauspintaa vasten; lopuksi tämä putken alakärki pinnoitetaan sähkökemiallisesti vielä toistamiseen).
 
==Pystylamellipalkki==
Kyseessä on sandwitch-mallinen rakennepalkki, joka koostuu tietyllä menetelmällä vastatusten ankkuroiduista leveiltä lappeiltaan höylätyistä tai hiotuista laudoista (tai lankuista). Tällaisen lamellipalkin lujuusteknisenä etuna on homogeenisempi rakenne kuin perus parrulla, käytännöllisinä etunina mm. palkin päihin sekä keskivaiheille helposti muodostettavat lomittaislamelliliitosterminaalit ("hammasliitokset") sekä vähäisempi tyssääntymisestä tai puumateriaalin kosteuden tai ilmankosteuden muutoksista aiheutuva vääntyminen / taipuminen kieroon.
 
 
Vierekkäisten lautojen/lamellien toisiaan vasten kiinnitettäville lapepinnoille (sydänpuolet vastakkain; pintapuolet vastakkain) levitetään tarkoituksenmukaiset liimat ainoastaan laperajapinnan pitkittäisille reunoille (esim. 1-2 cm leveydelle) sekä liitosterminaalien vastaisiin kohtiin. Tällä tavoin säästyy liimaa ja periaatteessa aikaakin. Kiristetään esimerkiksi ohutvartisin vetäväkantaisin ruuvein lamellien keskilinjoilta tai miten halutaankaan. Lapepintojen toisiaan vasten ankkuroimattomien keskivyöhykkeiden lujuustekninen rooli rakennepalkin uumana ei oleellisesti muutu, ja puolestaan liimatut särmien vastaiset yhteenankkuroidut mariginaalit alkavat toimia rakennepalkin ylä- ja alalaippoina (mm. tasaten keskenään palkissa vaikuttavia jännitystiloja sekä jäykistäen palkin sivuttaisnurjahtamiselta. Lisäksi näiden liimattomien keskivyöhykkeiden ansiosta kosteutta sisäänsä absorboinut ["hengittänyt"] pystylamellipalkki kuivaa paljon paremmin kuin tavanomainen kamellihirsipalkki tai CLT-seinämä - jotka rakenteet kuitenkin liki samalla intensiteetillä imevät sitä vettä palkin sisälle päin (humussolut eli puukuidut hengittäessään sekä toisaalta kapillaarisesti).
 
 
Tällainen palkki soveltuu runkorakenteeksi sellaisiin käyttökohteisiin, joissa pääasiallisen kuormituksen suunta on yksiselitteinen. Palkeista voidaan rakennella periaatteessa miten kantavia niskapalkkeja tai kattotuoleja tai kerrostalon runkorankoja hyvänsä. Joita on aika helppo käsivoimin tai nosturilla nostella ja pujotella toisiinsa. Periaatteessa vaikka lomittaislamelliliitokset ovatkin taivuttamisen kannalta jäykkiä, niin tämän jäykkyyden varaan ei kannata laskea mitään tukivoimia, koska kysymyksessä on tällöin varsin rapea rasituskeskittymä. Vetoa sekä puristusta nämä lomittaisliitokset kantavat varsin hyvin, ja tästä syystä liitokset voi olla järkevää liima-ankkuroida (ruuvikiristysten lisäksi), jolloin liitoskohtien palonkestävyys samalla kohenee.
 
 
Liimaliitoksen sekä pelkän ruuvi- tai naulakiristeisen liitoksen välimuotona olisi liitoskohdan vastaisten lamellien päiden pintakäsittely (esim. imeytyvä lakka+viimeistelyhionta ennen palkkirakenteen kokoamista tai sitten valmiiden lamellipalkkien liitosterminaalien "dippaaminen" juoksevaan pinnoitteeseen, jolloin samalla kaikkien lamellilautojen imukykyiset päät saadaan käsiteltyä halkeilemattomiksi ja ympäristön voimakkaita kosteusvaihteluita kestäviksi). Tällöin näiden liitoskohtien lujuudet (so. rakennepalkkien murtolujuudet) paranevat (rakenteen elastisuuspoikkeamasta aiheutuva jännityskeskittymä-efekti "loivenee" ja lisäksi liimaliitosten tekemiset oaikan päällä helpottuvat (materiaali ei ime liimaa aisäänsä; liiman ei tarvitse olla tietynlaista sertifioitua rakennuspuuliimaa, vaan spraypohjainen tai sudittava hitaammin kovettuva liimatyyppikin soveltuu) ja lisäksi pelkistä ruuvikiristeisistäkin liitoksista tulee stabiilimpia (koska materiaalirajapintojen vastainen puuaines on kovempaa).
 
== Jummijammi -pinta-asenteinen ovikoodilukko ==
Soveltunee esimerkiksi eräkämppiin tai väestönsuojiin. Freeware.
 
 
Mikäli systeemiin sisällytetään sivun 8 mukainen hakkerointiesto, niinkin vähän kuin neljä eri asentoa kolmessa eri rullassa tuottaa 4<sup>3</sup>=64 vaihtoehtoa, joista yhdellä ovi aukeaa, loput taas johtavat vilpillisen ovenavausyrityksen paljastumiseen (verekseltään sisälläolijoille tai sitten jälkikäteen esim. kesämökkiläisille).
 
[https://ibb.co/6HZG1Dx sivu 1]
 
[https://ibb.co/ThB0cVv sivu 2]
 
[https://ibb.co/BZcg8Rf sivu 3]
 
[https://ibb.co/2czfyrf sivu 4]
 
[https://ibb.co/7WjTWn2 sivu 5]
 
[https://ibb.co/xHctGJX sivu 6]
 
[https://ibb.co/N19xy9h sivu 7]
 
[https://ibb.co/rbV8RCL sivu 8]
- On olemassa myöskin syvyyssuunnassa kaksiasentoisia vastaavia avainlukkokielimekanismeja, jollaisia hyödynnetään esimerkiksi lukittavissa työpöydän vetolaatikoissa.
 
== Rapuniskat ==
Soveltuu esimerkiksi sidontapaikan katoksen pikaiseen perustamiseen keskelle rämeikköä, grillikatoksen rakentamiseen puistoon, piha-aidan pystyttämiseen rajapuiden tai -pensaiden varaan, "oanssarivaunumerran" tekemiseksi metsään.
 
* perusperiaate: kaksi vaakasuuntaista rimaa, lautaa, lankkua, ortta, hirttä tai tukkia kiristetään vastatusten esimerkiksi ruuvipuristimin, ruuvein tai kuormaliinoin siten, että väliin jää pensasta, tainta tai kasvavaa puunrunkoja.
** mikäli niskalta edellytetään erityistä (satojen kilojen) kantavuutta voidaan pystyrunkoon tehdä kevyet pesät, "salvokset", jos nämä syvennykset ovat liian teräväkulmaisia tai ulottuvat liian syvälle, puunrunko voi katketa kovalla tuulella, sillä tällaiseen ohentumakohtaan muodostuu sitä voimakkaampi rasituskeskittymä.
*** työstökohdistaan puu altistuu infektioille ja kuivumiselle, tällaisten vaurioiden ehkäisemiseksi kohta voidaan esimerkiksi pintakäsitellä silikonisprayllä (silikoni jää pintakuituihin, kulkeutumatta edemmäs puuhun).
* rapuniskan vaakasuuntaista lujuutta voidaan parantaa esimerkiksi kiilaamalla vaakaniskapuiden väliin pystysuunnassa (päältä ja alta) ohuemmat "uumapuut" vastaavalla tavalla kiristäen kuin rapuniskapuut, jotka ankkuroidaan sijoilleen esimerkiksi ruuvein tai erikoisliimoin.
** jotta panssarivaunuaitausta ei saisi "nojaamalla" eikä "nyppäämällä" kumoon, asetetaan taaempien puiden kantoja vasten tukeutuvat päistään koverretut vino-orret nojaamaan metrin korkeudelle pystyrunkoja (puiden maanalainen [http://www.kysy.fi/kysymys/puiden-juurista-kysymysmitka-puut-kasvattavat-syvalle-maahan-ylettyvan paalujuuri] muodostaa kohtuullisen jäykistysreaktion) ennen rapuniskojen kiinnittämistä puunrunkoihin niiden päällä. Kumoon nyppääminen voidaan ehkäistä esimerkiksi sitomalla vino-orret päistään puihinsa d=6mm harjaterästä vyyhdittämällä pystypuiden takaa ennen rapuniskan asentamista vyyhdin päälle suojaksi.
 
 
Sidontapaikan rapukatoksen niska keskelle taimikkoa puolestaan tehdään pujottamalla ensin pari lautaa/rimaa/riukua esimerkiksi puolen metrin päähän toisistaan, sitten keskeltä ripustaen molemmat vuorotellen vastakkain samoihin kohtiin/korkeuksille roikkumaan, sitten kyseiset puut päidensä läheisyydestä esimerkiksi kiristysliinoin kohta kohdalta vastakkain vaakatasoon kiristäen. Sen jälkeen sidontapaikan ilmasuojaksi kaavaillulta maa-alalta paulotaan taimet tulevan katon korkeudelta yhteen kimpuiksi (ei niputtaen "vihdoiksi", vaan kukin lähtökohtaisesti yksittäin paulan varaan köyttäen, esimerkiksi siansorkin, mutta kimputtaen ne toistensa välittömään läheisyyteen. Nyt, kun osa taimista sahataan maan tasalta poikki, ne pystyy kääntämään tulevan katon kannatinriu'uiksi kimpyssa jäljelläolevien taimien varaan. Jäljelläolevat taimet puolestaan katkaistaan paulan yläpuolelta esimerkiksi kevytpressun vetämiseksi sidontapaikan sadesuojaksi ja sadevedenkerääjäksi. Sadeveden keräys onnistuu heittämällä muutama pesty kivi keskelle, jolloin muodostuu kaato tähän kohtaan pressukatosta, ja jostain kohtaa kivien alapuolelta sytkällä polttaa pieni reikä sadevedelle. Kyseiseen reikään voidaan pujottaa naru tai makkaratikku, jota pitkin sadevesi voidaan ohjata valumaan norona esimerkiksi kenttäpulloon.
 
 
Piha-aita puolestaan vedetään esimerkiksi yksittäisten taimien varaan tai jonkun pensasaidan varaan kyllästetyin rimoin, kuten halki sahatuin terassilaudoin, lomittaen jatkoskohdat. Jatkoskohtiin lisävahvistuspätkät kyseistä rimaa, pihan puolelle tai vaakarimojen väliin. Pensaikko kannattaa suojata ankkurointikorkeudeltaan esimerkiksi sanomalehdillä käärien, jolloin ne jatkavat normaalisti kasvuaan rapuaidan rimojen välistä ylöspäin. Rimojen kiristys vastakkain esimerkiksi konekierretangoin, jolloin jää säätövara sekä mahdollisuus esimerkiksi lisätä pakkaan jousi, jolla hienosäätää vaakarimojen kireyttä ja mahdollistaa oksiston paksuuntuminen vapaammin.
 
== Puiden jymäyttely maahan ==
Jonkin verran suojaa esimerkiksi sirpalepommeilta tarjoavan sidontapaikan perustaa pystyisi esimerkiksi tällä menetelmällä "vähin äänin":
 
# perustettavan sidontapaikan ympäriltä valitaan kasvavia puita, ehkä korkeintaan reidenpaksuisia, kaadettavaksi
# valitaan kaatosuunta ja esimerkiksi kenttälapiolla kaivetaan kanto-osan vastaisia paksuja juuria esiin sammalen alta kaatosuunnan edestä ja takaa. Kaatosuunnassa mieluiten vähän muiden puiden oksia tiellä.
# katkaistaan nämä juuret edestä ja takaa sopivan läheltä puun kanto-osaa. Kaatosuunnassa juuret poikki lähempää kantoa kuin vastapuolella, jossa kuitenkin korkeintaan noin metrin etäisyydeltä.
# varmistetaan alustan tasaisuus (että ei itse kaaduta) ja yksin tai yhdessä aletaan huojuttaa puuta sen heilumistahdissa työntämällä sitä kaatosuuntaan, ei molempiin suuntiin.
#* puun heiluessa sen pikkujuurien ote maasta löystyy ja puu jymähtää maahan.
#* heiluttaessasi puun runkoa älä vilkuile latvaa: mm. eräs Venäjän maajoukkuetason koripalloilija aikanaan jymäyttäessään puuta sai oksan silmäänsä.
 
==Elmukelmu-velmuhelmu-laavutus==
Kysymyksessä on erittäin nopeasti pystymetsään pystytettävä (veden- ja tuulenpitävä) laavu. Rakenteen lisäetuna on läpinäkyvät seinämät, mutta elmukelmun sijaan voidaan hyödyntää myös AIV-paalien kirjavia muovikalvoja.
 
# aluksi valitaan neljä puuta, joiden väli laavutetaan. Tukevarunkoiset havupuut heiluvat vähiten tuulessa.
# laavun vesikatteen muodoksi voidaan valita esimerkiksi perinteinen hyötytilaa tarjoava pulpettikatto, mutta myös esimerkiksi lumikuormaa paremmin kantava harjakatto, jolloin kelmua kuluu hieman enempi.
#* pulpettikatossa aloitetaan köyttämällä laavutuksen neljä puuta tulevien räystäiden linjoilta toisiinsa (neljällä erillisellä köytöksellä).
#* harjakatossa tulevien lappeiden "räystäiden" korkeudelta kyseiset kaksi köytöstä, mutta harjakaton "päätykolmioiden" puoleiset sivut muutaman sentin tulevaa katonharjaa korkeammalta, sitten nämä köytökset keskeltä toisiinsa kolmannella köytöksellä yhteen liittäen.
#* köytös tehdään kelaamalla aluksi kelmua kahden puun välille (ei kelmun täydellä leveydellä, vaan esimerkiksi neljäsosaleveyteen kelmua supistaen) muutama kireä kierros, sitten kelmulla spiraalisuuntaisesti nämä vyyhdin kaksi puolta lähemmä toisiaan pingottaen, mutta ei kimpuksi yhdistäen (tällöin kelmu vielä aavistuksen lisäkiristyy). Puunrunkojen välinen kelaus voidaan tehdä myös "kahdeksikkona" jolloin kannattaa ei yksinkertaisesti ristiin, vaan "leivonpääkoukkauksena" toistensa takaa (kelmuvyyhti samalle puolelle tulevaa seinämää palauttaen).
#* Molemmissa tavoissa lopputuloksena on tulevan lappeen suunnassa levymäinen, päältä tai alta katsoen keskeltä suippeneva "profiilipalkkirakenne".
# vedetään kelmusta yksinkertainen (kuitenkin enempi tai vähempi lomittainen) vesikatepinta siten, että kelmu katkaistaan ja ylimenevä häntä taitetaan näiden köytöspalkkien takaa alapintaa vasten.
#* Tällöin ei muodostu ylimääräisiä vetojännityksiä ja onkaloita, joihin kerääntyisi roskia ja hyönteisiä, ja jotka heikentäisivät vesikatteen läpinäkyvyyttä.
# Oviaukko sijoitetaan lähtökohtaisesti sellaiselle seinustalle, joka ei ole katteen valumasuunnassa. Valmistetaan oviaukon "pihtipielet" kelmuttamalla katonkorkuiset riu'ut (2kpl), jotka sitten ylä- ja alapäästään köytetään toisiinsa sopivalle etäisyydelle toisistaan. Tämä sopiva etäisyys voisi olla esimerkiksi kelmun leveys, jolloin oviaukko olisi helppo kelmulla sulkea iltaisin. Asetetaan nämä pihtipielet sopivaan kohtaan katonrajan profiilimaisen köytöksen alapuolelle (jolloin kyseinen köytös oviaukon kohdalta jonkin verran kohoaa, siirtäen valumavesiä sadekeleillä oviaukon kohdalta sivuille).
#* funktionaalisista syistä kannattaa elmukelmu-velmuhelmu-laavussa olla kaksi kulkuaukkoa.
# seinäkelmutuksen tekemiseksi aluksi kelmutetaan seinänvastaisten kulmapuiden rungot ympäri sopivan läheltä maanpintaa muutaman sentin yli vesikatteen korkeuden. Kelmu vedetään vesikatepinnan tapaan, pihtipielestä pihtipieleen. Seinänvastainen varvikko kannattaa siististi leikaten poistaa tai raottaen kuoria juuripatjaa alta irti maasta, ja kelmutuksessa jättää maanvastainen helma, jonka päälle kiviä, hietaa, lunta tai vastaavaa, tai joka ujutetaan kuoritun juuripatjan alle. Voi myös lapiolla avata "kylvöuran", johon pujottaa ja sitten uran täyttömaalla taputellen ankkuroida helma maahan tuulenkestävästi.
#* mikäli kulmapuiden kelmutettava alue ei ole paksua mäännynkuorta (pystyvakoineen), tulevan tulisijan puolelle runkoa jätetään puunkuorta vasten pari ohutta oksanvartta kelmutuksen yläreunaan asti ulottaen.
# tulisijan (esimerkiksi kaasukeitin) yläpuolinen kelmukate on järkevä suojata pistemäisiltä kuumilta paloilmavirroilta esimerkiksi teipittämällä vesikatekelmun alapintaa siitä kohtaa.
* "liesituuletin" tehdään leikkaamalla pois laavun sisäpuolinen osuus puunrunkoa peittävästä kelmusta.
*# lisää vetoa "hormiin" saadaan kelmuttamalla puunrunkoa ylemmä.
# puretaan sivaltamalla jokaiseen neljään kulmaan pystyviilto ylhältä alas ja kerien laavunjämät narumaiseksi kimpuksi vedettynä tiukalle kerälle ja sujauttamalla se väliaikaisesti vaikka takataskuun.
 
==Laippapalkkipohjainen ristikkorakennekonsepti==
Seuraavassa teoreettiset laskelmat puisesta laippapalkkirakenteesta. Käyttökohteita varmasti paljon, soveltuvuus kuhunkin ratkeaa varmaan parhaiten kokeilemalla, sillä palkin kantavuus on jonkin verran yli sen mitä intuitio sanoo. Siis saattavat esimerkiksi kannatella raskaitakin kuormia, ollen itse kuitenkin lähes omapainottomia.
 
Mahdollisesti soveltuisi epävirallisten, väliaikaisten kattotuolien pikakokoamiseen, tällöin palokyllästys tehdään (myrkyttömällä ja ympäristöystävällisellä) palokyllästysaine kaliumsilikaatilla (='kalivesilasi', joka on toisaalta elintarvikelisäaine E560, ja jota käytetään myös peltolannoitusaineena sekä metsä- ja maastopalojen tukahduttamiseksi.
 
* [https://postimg.cc/nsL6LVMY sivu 1/4]
* [https://postimg.cc/rdt74nCK sivu 2/4]
* [https://postimg.cc/rdt74nCK sivu 3/4]
* [https://postimg.cc/CnMvcmDC sivu 4/4]
 
===H. Moilasen traktaattitalo===
'''[https://ufile.io/ffe5095e H. Moilasen traktaattitalo]''' on vaikeasti saavutettaville asuinalueille rakentamiseen suunniteltu rakennuskonsepti. Keveytensä ansiosta voidaan toimittaa esimerkiksi ilmateitse rakennuspaikalle. Runkoaihioista voidaan nopeasti (tunneissa) ja ilman erityistä ammattitaitoa pystyttää haluamansa mallinen lämpöeristetty taloaihio. Periaatteessa mikäli rakennusmateriaalit ovat moitteettomia (mm. puurima oksatonta), runko vastaa lujuudeltaan suomalaista kakkosnelos-puurankarunkotaloa.
 
: On mahdollista, että konseptin syntyajankohdan (muutama vuosi sitten) jälkeisenä aikana '''konseptin tätä suunnitelmavedosta on jatkokehitelty eteenpäin''' mm. Israelissa. Kyseiset jatkokehitelmät ovat todennäköisesti tätä nopeampia pystyttää, ja niiden toimivuudesta on jo käyttökokemusta, joten ne ovat parempia.
:# huomionarvoista on, että sattumalta ylempänä kuvaillussa [[Sidontapaikan_laavu#Laippapalkkipohjainen_ristikkorakennekonsepti|laippapalkkipohjaisessa ristikkorakennekonseptissa]] on päädytty samanpaksuisiin puurimoihin.
:# koska kaksituumaisia rimoja on huomattavasti helpompi valmistaa kuin vastaavia nelituumaisia, kannattaa H. Moilasen konseptissa käyttää tuota samaa rimakokoa kuin tuossa laippapalkissa.
:# käytännöllisesti katsoen tällöin kannattaa irtorimojen kanssa askartelemisen sijaan käyttää nimenomaan oheista [[Sidontapaikan_laavu#Laippapalkkipohjainen_ristikkorakennekonsepti|laippapalkkimallia]]. Samasta laippapalkista kun voidaan myöhemmässä vaiheessa nikkaroida äkkiä myös esimerkiksi huonekalua kuten keittiön pöytätasoa. Laippapalkit soveltuvat myöskin rakentamisvaiheen linjaamiseen irtolistoja paremmin.
:#* toisaalta mikäli irtolaipat pystytään valmiiksi ankkuroimaan XPS-levyjen laitoihin kyllin tukevasti, kätevä ratkaisu saattaisi olla levittää (pikkusormella) puuliimat rimapuskuihin (tai PU-vaahtoliima koko puskupinnan alalle), jotka levyt sitten kääräistään metallinippusitein tukevasti vastakkain:
:#** ruostumattomasta teräksestä valmistetut metallinippusiteet voidaan kätevästi työntää XPS-levyn läpi ilman työkaluja, ja niiden litteyden ansiosta esimerkiksi kipsilevyseinä voidaan asentaa nippusiteet väliin jättäen;
:#** metallinippusiteiden kiristin-katkaisin -työkalulla saadaan pikakiristettyä levyt tarpeeksi tiukasti vastakkain.
:#** reunalaippojen 5 - 8 millin uros-naaras -pontilla voidaan huolehtia laipparimojen kapeiden puskusaumojen kohdistumisista vastakkain koko matkalta. Jotta pontit olisi helppo istuttaa paikoilleen, kannattaa urispontin XPS-levyn särmiä hieman mankelilla suipentaa.
:# XPS-levyt kuten laippapalkitkin kannattaa höylätä määräpaksuuksiinsa, jotta seinäpintojen täydellinen tasaisuus olisi saavutettavissa.
:# on todennäköistä, että pieneliöt kuten rotat kiinnostuvat tällaisista avoimista rakenteista melko nopeasti, joten niiden vuoraamiset esimerkiksi rappaamalla on syytä suht' nopeasti suorittaa.
:#* betonivuoraus esimerkiksi siten, että ensin laippapalkkien väliin d = 8mm harjateräsverkko; sitten liukuvalu 10 cm kerrallaan, laippapalkkeja tuplauksen ankkurikiskoina hyödyntäen. Liukuvalu kannattaa tehdä molemmin puolin yhtäaikaa, jolloin tuplaukset voidaan kiristää toisiinsa surrein, ja toisaalta tällöin, valujen kovettuessa samanaikaisesti, muodostetaan ennestäänkin kantavaa seinärunkoa entisestään vahvistava betonilaipparakenne.
 
- Ilmeisesti 1950-luvulla maanviljelijänä toimineen henkilön '''''H. Moilasen''''' pellolle leijaili tuolloin säähavaintopallo. Paikalle kiiruhtaneet toimittajat eivät saaneet hämmästyneeltä maanomistajalta mitään kommentteja. Jota ilmiötä kuvaamaan syntyi toimittajien parissa käsite 'H. Moilanen'.
 
==Sateenkestävä pikapergolakonsepti==
Kysymyksessä on konsepti, jonka tavoitteena on "pystymetsästä" alkaen nopeasti käyttöönotettava monikäyttöinen säänkestävä, lujuusominaisuuksiltaan optimaalinen niskapalkki, jonka valmistuksen kaikki vaiheet pystyy periaatteessa tekemään kenttäolosuhteissa. Konsepti soveltuu esimerkiksi sateenvarjomaisen ilmasuojan rakentamiseen puunrungon varaan, mistä tarkemmat ohjeet mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa. Lujuuslaskelmat on tehty käsin paperilla laskien epäammattimaisin laskentatekniikoin, eli oikeasti valmistettavan palkkiaihion lujuusominaisuudet tietysti kannattaa esimerkiksi nettisivupohjaisella lujuuslaskentaohjelmalla varmistaa, jollaisia laadukkaita ilmaisohjelmia netissä on saatavilla useita. 
 
* [https://ibb.co/dkQtDJ8 sivu 1/10]
* [https://ibb.co/JvL0QhH sivu 2/10]
* [https://ibb.co/R48jjSM sivu 3/10]
* [https://ibb.co/9VkQMtD sivu 4/10]
* [https://ibb.co/GpnJrB8 sivu 5/10]
* [https://ibb.co/tzmqTVr sivu 6/10]
* [https://ibb.co/st47QmD sivu 7/10]
* [https://ibb.co/R6QWmk8 sivu 8/10]
* [https://ibb.co/PNQj5ZN sivu 9/10]
* [https://ibb.co/8swwM00 sivu 10/10]
 
* [https://postimg.cc/gallery/0x4c7RT oheiset kuvat HTTPS-palvelimella]
 
===Sateenvarjon kaltainen grillikatos / ilmasuoja===
Valmistetaan aluksi kolmionmuotoisia kasetteja näistä palkkiaihioista. Palkit liitetään toisiinsa esimerkiksi päistään hammastetuilla lankuilla, jotka esimerkiksi konekierreruuvein kiristetään palkkiaihioiden päihin (ylä- ja alapintaa vasten) sitten päät tasataan palkkiaihion kylkien myötäisiksi.
 
Kasetin leveydelle on noin viisi vaihtoehtoa, riippuen siitä rakennetaanko katos kolmesta vaiko seitsemästä kasetista so. katonlappeesta. Yläkuvassa siis grillikatos on keskisymmetrinen (tukipaalu keskellä) kartiomuoto. Vierekkäisten kasettien palkkiaihiot lepäävät toisiaan vasten kiinni niin, että kylkilappeet ovat vastakkain. Tällöin siis katonlappeiden välinen taitekulma on 180-22,5=157,5 astetta. Miten jyrkkä kulma kyseisessä tilanteessa muodostuu keskipaalun ja lappeen välille, riippuu siitä, monestako lappeesta katos koostuu.
 
Toisin sanoen sen laskeminen, että kuinka pitkä tuon räystäslankun kuuluisi olla kussakin viidessä kasettimallissa olla, olisi tetraedreihin liittyvää monimutkaista kolmiulotteista geometriaa. Tästä syystä pituudet kannattaa selvittää esimerkiksi 3D CAD-mallinnuksella. Paalun tarvitsema keskiaukko muodostuu, kun kasetin huipun liitos tehdään omalla lyhyellä lankunpätkällä, ei suoraan toisiinsa palkkiaihiot kiinnittäen. Vastatusten tulevat vierekkäisten kasettien palkkiaihio-kylkilappeet voidaan esimerkiksi ruuvata yhteen palkin keskivaiheilta. Räystäslankkuihin, jotka jäävät toisiinsa nähden puskuun, tulee puristusjännitys-, muihin vetojännitystila.
 
===Hyllysalvostettu rankarunkotuoli===
Runkotuoli on kattotuolin kaltainen rakennuksen lävistäjän muotoinen jäykkä runkokappale, jollaisia sopivalla jaolla, kuten k900, latoen voidaan tunnelinomaisesti pystyttää rakennuksen runko tai esimerkiksi pergola tai sellainen verannan kate, jonka seinätolppien välit voisi lasittaa. Salvostuksen merkitys tällaisessa tapauksessa on siis tukea orsien liitoskohtaa niin, että se pysyisi tarpeeksi jäykkänä pystysuuntaisen taivutusten suhteen ilman vino-orttakin, jolloin esimerkiksi voidaan netota lisää hyötytilaa käyttöön, ja rakenne on esteettisempikin. Nitkahtamisvaara täytyy kuitenkin tiedostaa.
 
Tässä esitellään kolme tapaa hyllysalvokselle, joista '''''[https://i.postimg.cc/Jh0vpLrY/image.jpg ensimmäinen]''''' on yksinkertaisempi ja nopeampi, '''''[https://i.postimg.cc/sDJLyX10/image.jpg toinen]''''' tukevampi ja kantavampi. Ensimmäisen tavan ankkurointi perustuu ruuvi-liimasaumaan, toisen ylileveään salvokseen. Ylileveys on helpompi sahata eikä sen tarvitse olla kovin täsmällinen.
 
'''''[https://i.postimg.cc/j54sbTf6/image.jpg Kolmas]''''' hyllysalvostapa voisi olla ensimmäisen ja toisen hybridiratkaisu. Kolmannen etu on, että vinosahausten ansiosta vältytään orsirakennetta heikentäviltä rasituskeskittymiltä (jollaiset keskittymät heikentävät rakenteen sivusuuntaista jäykkyyttä huomattavasti, ilmiön voi todeta vaikkapa viiltämällä mattoveitsellä lautaan poikittaisviillot vastakkaisille lappeille, minkä jälkeen lauta katkeaa viiltokohdasta polkaisemalla sitä jalalla). Salvostyyppiin tarvittavat vinosahaukset on helppo tehdä käsisahalla yksinkertaisen jiiriohjurin avulla. Salvos on periaatteessa kiristettävissä kokoon pelkän puuliiman ja viiden ruuvipuristimen avullakin. Ruuvipuristimien keskinäisiä kireyksiä muuttelemalla saadaan periaatteessa todella tarkka (millimetrin kymmenesosia) kohdistus liitokselle.
:Vasta tällaisen kiristysankkuroinnin jälkeen kannattaa liitosta mahdollisesti lisävahvistaa ruuvein tai tapein, liiman kanssa. Koska kyse on runkorakenteesta, myöskin ruuvikiinnitykset kannattaa tehdä liimavahvistein, sillä lujuusominaisuudet ovat rungon keskeinen tavoite! ja lisäksi runkorakenne todennäköisesti paneloidaan piiloon jossain vaiheessa, jolloin ennen pitkää löystyviä puuruuveja tai nauloja ei edes teoriassa pysty enää jälkikiristellä.
 
Kolmannessa hyllysalvostavassa risteävät puut on mahdollista upottaa keskenään "samaan pintaan", mikä tekee runkotuolista esteettisemmän, tukevamman, soveltamiskelpoisemman sekä logistisesti kompaktimman, ja liimakiristys lisäksi säänkestävämmän. Myöskin esimerkiksi kahden pyöröhirren hyllysalvos samaan pintaan olisi mielenkiintoinen ratkaisu
 
Puun vetolujuus on yleensä noin kolminkertainen suhteessa puristuslujuuteen, joten teoriassa mikäli puuliitoksessa ei olisi kuin sauvansuuntaisia rasituksia, niin jopa vain neljäsosan puusauvan poikkileikkauspinta-alaa vahvuinen kannas salvoksessa riittäisi säilyttämään salvosliitosankkuroinnin puristus- ja vetolujuuden samana, eli salvoksen kohtisuorien tukipintojen poikkipinta-alat ovat suhteessa 1:3, jolloin periaatteessa sauvan ankkurointitapa on optimaalinen, kun rakennetta tarkastelee kaksiulotteisesti, käytännössä tällainen liitos saattaa kuitenkin nitkahtaa/nurjahtaa herkästi kieroon. Kenties näin ohuet kannakset saattaisivat tulla kysymykseen jonkinlaisessa ristikkotuolirakenteessa, jolta vaaditaan hyvää kantavuutta ilman kolmiulotteisia rasituksia/taivutuksia, kuten jokin puinen rautatiesilta taikka puinen vuoristorata.
 
'''Hyllysalvostapa 4''' voisi olla salvoksen upottaminen yhteisen pinnan yli, jolloin salvostuksen ylitse kulkisi yhtenäinen kannas, joka toimisi lujuusteknisesti rakennepalkin laipan tavoin. Tällaisen toteutuksen haasteena on saada vinosahattua laippakappale irti kyllin ohuella työkalulla, jotta laippa ei painuisi liikaa puupalkin alkuperäisen pinnan alapuolelle. Onnistuisi kenties vannesahaan perustuvalla kenttäsahalla. Lämärille tuskin tarpeellinen.
 
==Sähköautohotelli==
Sähköautoilun yleistyessä myöskin tällaisten sähköautohotellien tarve talvisin kasvaa, ja tästä syystä Suomen pääteiden läheisyydestä saattaa löytää tällaisia ulkohotellihuoneita valmiina, helpottaen lääkintämiehen urakkaa.
* [https://i.postimg.cc/xCNzHPZ1/image.jpg sivu 1/5]
* [https://i.postimg.cc/SxKjCr2b/image.jpg sivu 2/5]
* [https://i.postimg.cc/VvRLbrzN/image.jpg sivu 3/5]
* [https://i.postimg.cc/gcDYshPz/image.jpg sivu 4/5]
* [https://i.postimg.cc/tJSGjhXF/image.jpg sivu 5/5]
 
Sähköautohotellihuoneiden paljous pääteiden varrella myötävaikuttaa niiden naamioimiseen, sillä vastapuolen tiedustelu vaikka tunnistaisikin ulkohotellihuoneen, ei tiedä onko se missään käytössä. Maantieyhteyden välittömään läheisyyteen sijoittuva sähköautohotellihuone on potilasevakuointienkin kannalta kätevä sijainti
 
===Kaamosvaellustelttaholvitus===
Edellistä pienempi ratkaisu, jossa vastaavalla tamppaustekniikalla valmistetaan lumilaattaa.
# tampataan aluksi hangelle teltan pohjalaatta ja pystytetään tavanomainen kupoliteltta siihen.
# tampataan toinen lumilaatta, josta viipaloidaan kapeampia, esim 20cm leveitä kaistaleita, joista pinotaan aluksi kupoliteltan molemmin puolin sivuseinämiä (telttakeppejä) vasten nojaava "ylipitkä" holvi.
# Leikataan oviaukon puolelle lumesta "A-pukki" ("tukiniskat"), kaventaen kulkuaukkoa hieman, jota voidaan veistää avarammaksi kunhan niskat ovat kiinnittyneet holviin. Kulkuaukkoa voi myös avartaa alaspäin kaivaen.
# Peitetään takaseinä esimerkiksi pystysuorilla kaistaleilla, huolehtien, että ulkoteltan ilmanvaihtoaukko jää avoimeksi.
# veistetään pieni aukko/reikä poistoilmalle esimerkiksi katon läpi tai takaseinän puoleisen räystään yläreunaan.
 
 
* telttapohjan tamppaamisen sijaan saattaa (hangen laadusta riippuen) olla mahdollista hyödyntää hangen sitomaa ulkoilmaa korvausilmalähteenä. Tällöin toisaalta menetetään lumilaatta-alustan eristävä vaikutus.
*# tampataan aluksi "raaka-ainelaatta".
*# kootaan kupoliteltta, joka asetetaan pystytyspaikkaansa
*# leikataan laatasta esim 20cm leveät kannatinkaistaleet, jotka taputetaan paikoilleen kupoliteltan alareunojen myötäisesti.
*#* kannatinkaistaleiden kulmien alle kannattaa upottaa vähintään vastaavanlevyiset pystyanturat esimerkiksi samaisesta kaistaleesta leikaten)
*# poistetaan teltta paikoiltaan ja kaivetaan kohtisuoraan syvennys.
*# valmistetaan holvi ja seinäkkeet edellisen version tapaan.
 
# ilmanvaihtohormi v1.0
*# käännetään esimerkiksi pitkät kalsarit nurinpäin, täytetään lahje lumella ja jäykistetään kangasta esimerkiksi hengityksen höyryllä.
*# pujotetaan tämä "lahjepiippu" lumiholvikattoon tehdyn poistoilma-aukon läpi alakautta.
*# pinnoitetaan "piipun" ulkopuolinen osa tampatulla lumella tai ohuemmilla lumilaatasta viipaloiduilla kaistaleilla.
*# poistetaan piipun sisäinen lumi.
*# asetetaan piipun yläpäähän lumilaatasta valmistettu "hattu", jossa hormia/lahjetta suppeampi jäteilma-aukko.
*#* korkeusero tehostaa painovoimaista ilmanvaihtoa. Piipun yläpään supistus parantaa hormin imua (estäen kylmän ulkoilman valumisen yläkautta hormiin, mikä ilmiö eliminoi painovoimaista virtausta)
*#* em. Pystyanturoiden ansiosta reunat kestävät hieman sivusuuntaista kaivamistakin, mutta siitä ei varmaankaan koidu mitään lisäarvoa. Huom. Anturat kantavat koko lumiholvin painon, joten niiden on syytä olla vakaat.
 
# ilmanvaihtohormi v2.0
#* riisutaan toppatakki väliaikaisesti päältä ja pujotetaan sen hihan sisään muu osa takkia.
#* (lumen laadusta riippuen) pyöritetään/tampataan/painellaan se lumihangen sisään.
#* leikataan ja nostetaan piippuaihio hangesta, muotoillaan se ja puretaan takki sen sisältä pois.
 
# ilmanvaihtohormi v3.0
#* käännetään tuulitakinhia tai -housujenlahje nurinpäin, täytetään se lumella, lävistetään telttakeppi sen keskiakselille, painellaan lisää lunta hiaan/lahkeeseen, kunnes lopputulos on tarpeeksi tiivis/jäykkä.
#* "sahataan" telttakeppiä ees-taas työntäen keskiontelo sopivan avaraksi.
#* voidaan valmistaa tälle hormille jatkopalaa esimerkiksi jotta sen voi sijoittaa lähtemään maasta asti holvituksen "päätyräystääseen" tukeutuen, (jolloin mahdollista sulavettä/kondenssivettä ei valu hormista holvituksen sisälle). Tällöin tarvitaan myös poikittainen syöttöhaaraputki holvituksen sisältä hormiin, ellei sitten esimerkiksi koverra syvennystä päätyräystääseen, jolloin hormin saa istutettua seinän kylkeen ja tarvittavat aukotuksetkin seinän yläreunassa ja hormiputkessa kätevästi kohdistettua.
* mikäli teltan ja takaseinän väliin tarvitsee päästä, voi esimerkiksi väliaikaisesti irrottaa telttakepit etupuolen kulmistaan, ellei sitten tehdä molempiin päihin A-niskat ja niden eteen esimerkiksi suikaleista pinottavat oviseinämät.
 
==Lämärin tikkaus==
Lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettua [https://glueschool.com/loctite-super-glue-temperature-range/ syanoakrylaattia] eli "pikaliimaa" toimii missä tahansa ulkolämpötilassa. Ellei tuotepakkauksessa tai muuten ole tarkemmin ohjeistettu, niin lääkinnällisen syanoakrylaatin käytön rajoitteet huomioon ottaen saatetaan voida tikata ihohaava väliaikaisesti (auttaen haavan umpeutumista, kunnes ympäröivä iho uudistuu luonnollisesti, jolloin tällainen liimaus irtoaa) esimerkiksi seuraavalla menetelmällä.
# puhdistetaan, desinfioidaan ja kuivataan tikkauskohta (tulehtumisen välttämiseksi
# kiristetään tikkauskohta huolellisesti umpeen liimaharsolla tai haavateipillä (ihon puolet kohdakkain, tasaisella kireydellä, mutta voi esimerkiksi jättää haavateipinpalasien väliin väliäkin)
# otetaan käyttöön (kertakäyttöinen) liimapipetti ja tippa kerrallaan kastellaan vuorotellen molemmista päistä alkaen kohti tikkaussaumaa, antaen liiman imeytyä luonnostaan kapillaarisesti eteenpäin.
# tikkaussauman yläpuolelle ei tiputeta liimaa, annetaan imeytyä molemmilta puolin kapillaarisesti tikkauksen yli (jotta liimaa ei päätyisi ihosauman tikkaussauman sisään). Mikäli harsoa ei käsitellä, se kuroutuu ja löystyy kastuessaan, jolloin haavan umpeutuminen epäonnistuu.
 
==Lämärin rekiranka==
Lämärin rekiranka on henkilöauton kattokiskojen kokoinen puinen kehikko, jonka päälle voidaan kiinnittää suksiboksi tai muutakin vastaavaa telinettä. Kattokiskojen kohdissa on pitkittäiset, vähintään parimetriset lankut, esimerkiksi kakkoskutoset, joiden molemmat päät on höylätty jalaksiksi, etupäät loivemmiksi. Suksiboksin poikkiorsien kiinnityskohtiin on työstetty tarpeeksi leveät "kahva-aukot", joissa kohdissa muodoltaan kiinnityskynsille soveltuvat "ylälaipat".
 
Näiden "suksijalasten" muihin uumakohtiin porataan reikiä tasaisella jaolla siten, että uumareiät ovat rekirangan sisemmiltä lappeilta halkaisijaltaan pienempiä, ulkopuolisilta lappeiltaan (esim. 10mm syvyydelle) isompia).
 
Jalaspuiden yläpintaan liima-ruuvi-ankkuroidaan etu- ja takapäihin vaakalaudat (leveydeltään esim 5", esim. epoksiliimalla). Joihin kiinnityskohtaan ankkuroidaan yläpintaan lisäksi metalliset umpilenkit. Kaikki työstetyt pinnat hienohiotaan sekä viimeistellään epoksiliimalla (esim. silikonihanskoin levittäen).
 
Talvisin reki kulkee lumen päällä ja sen etummaisiin umpilenkkeihin voidaan kiinnittää (housunvyökiinnitteiset tai ahkio- / koiravaljaskiinnitteiset) ristikkäiset veto-orret (pienikokoisin karabiinihaoin, kesäkäyttöä ajatellen jalasten reikiin voidaan ankkuroida maitokärryjen pyörät sekä säädettävä otekahva. Ristikkäisten veto-orsien avulla rekirankoja voidaan lisäksi ketjuttaa sarjaan ("junaksi"). Helikopteria sekä nosturisiirtelyä ajatellen metallisiin umpilenkkeihin voidaan kiinnittää ketjut. Muita epätodennäköisempiä kuljetusmenetelmiä voisivat olla junakiskot (Suomen 1524mm raideleveys, mutta kiskot puusta kooten, esimerkiksi kakkoskakkosta) tai vesiponttoonit (muovisista viemäriputkista, esimerkiksi suomaastossa), jopa vetypalloin leijuttaen tai kattoon ketjukiinnittäen (esimerkiksi kirurgille sopivalle korkeudelle).
 
Lämärin kannalta reki toimisi varusteiden kuljettamiseen, hoitohenkilökunnan kannalta esimerkiksi tippatelineenä, evakuoitavan kannalta esimerkiksi viihdekeskuksena (kuten valo, FM-radio, Skype, TV sekä nettiyhteys. Suksiboksin pohjaan voidaan integroida esimerkiksi "sorsan" tyhjennystä sekä potilaan/vainajan/tyhjän boksin kylvettämistä/pesua/puhdistamista varten viemäriputki ja viemärin ilmausventtiilin omainen ylipainetoiminen poistoilmaventtiili, kanteen - tai pohjaan - korvausilmapuhallin erikoissuodatinistukkoineen. Suodatinistukkaan voidaan integroida myös happiputki (happigeneraattoria varten).
* Huom: jotta happigeneraattorin "[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Molecular_sieve kondensointiväliainejauhe]" toimisi mahdollisimman korkealla hyötysuhteella ja pilaantumatta ennenaikaisesti), kosteus täytyy poistaa (silikageelipalleroin) ja kuiva tuloilma esisuodattaa. Jotta tämä happi-ilma olisi miellyttävää hengittää, siihen kannattaisi lisätä kosteutta (esimerkiksi jonkinlaisella liitutaulusieni- tai vesipiippu-systeemillä).
* [[Terapeuttinen_hengityskone|terapeuttinen hengityskone]]
 
Suksiboksin pysymiseksi auki (esimerkiksi kuljetuksessa) voidaan esimerkiksi asettaa erityinen korkeussäädettävä puutönäri kompaankumpaan päähän tai keskelle boksin kantta. Potilasta voidaan lisälämmittää kemiallisesti toimivin (useaan kertaan käytettävin) lämpötyynyin). Potilaan siirtäminen henkilöauton kettotelineessä on teoriassa mahdollista, mutta käytännössä kömpelöä. Kätevämpi taittaa alas tai irrottaa etupenkin selkänoja, jolloin suksiboksi mahtuu henkilöautoon sisälle ja apukuski takapenkille evakuiutavan viereen turvavöihin. Pakettiautokuljetuksia sekä evakuointirekkakuljetuksia ajatellen suksibokseja saattaisi olla järkevintä ripustaa päällekäin tavaratilan kattoon rekkaan/bussiin/junaan mahtunee poikittain), jolloin niiden alta pystyy tarvittaessa koukkaamaan toiselle puolen. Potilasta varten suksiboksissa esimerkiksi rinkan solkiyhdistelmän kaltaiset turvavyöt, paitsi että joissa myöskin olkahihnojen säätösolkipäässä pikalukitsimet.
 
Tavoitellaan muunnostoimenpiteiden osalta sellaisia ratkaisuja, että lämärin rekinä käytetyt suksiboksit olisivat sellaisenaan otettavissa takaisin tavanomaiseen siviilikäyttöönsä.
 
==Lämärin sumppisuodatin==
Lämärin sumppisuodatusmenetelmällä voidaan esimerkiksi keittää retkikattilassa suodatinkahvit tai karkeasuodattaa keitetty kuravesi. Periaatteessa myös aktiivihiilisuodattaa vettä.
 
# menetelmässä aluksi keitetään vaikkapa kahvit suoveteen kattilassa (lisätään kahvipurut kiehuvaan veteen, jota esimerkiksi kiehutetaan vielä muutama sekunti)
#* jos purut lisää ennen veden kiehumisen alkamista, se laskeutuu kattilan pohjalle, estäen kiehumisen alkamisen, jolloin tarvitaan esimerkiksi lusikkaa seoksen hämmentämiseksi ennen kiehahtamista)
#* aktiivihiilisuodatuksessa murskataan esimerkiksi nuotiopaikalta kerättyjä puhtaiksi puhallettuja hiilenpalasia keittoveteen.
#* keittosuolaliuosta valmistettaessa kannattaa toki tässä vaiheessa lisätä (fysiotoninen määrä eli elimistön suolapitoisuutta mukaileva) suolaa keitettävään veteen.
# seuraavassa vaiheessa pyöritellään talouspaperista noin sentin halkaisijaltaan oleva tötterö/putkilo, jonka yläpää taitetaan esimerkiksi tuuman päästä, asetetaan taite kattilan reunan yli niin, että valtaosa paperitötteröstä roikkuu kattilan ulkopuolella.
# asetetaan keittokattilaan esimerkiksi lusikka nojaamaan laidan ylitse taitettua talouspaperitötteröä vasten, estäen paperin kastuessaan lipsahtamista pois kattilasta.
# kallistetaan kattilaa niin, että keittovesi/kahvit alkavat valua talouspaperin kuituja pitkin ulos kattilasta (esimerkiksi kuksaan) noin Moccamasterin valumisnopeudella.
#* jos kaatonopeus on liian voimakas, keittovesi alkaa valua paperitötterön pinnassa, huuhtoen mekaanista likaa mukanaan, kun taas tarpeeksi hitaasti valuessaan vesi valuu pituussuuntaisesti paperin kuitujen läpi ja irtolika imeytyy vedestä paperikuituihin.
 
Sumppisuodatettu (mahdollisesti aktiivihiilisuodatettu) steriili vesi soveltuu paremman puutteessa esimerkiksi haavanhoitoon, sellaisenaan tai esimerkiksi keittosuolaliuosmuodossa. Tällaisen veden, mahdollisine steriileine mikrohiukkasine, "valumista" verenkiertoon ei tarvitse pelätä, verenpaineen sekä suolatasapainotilan ansiosta näin ei käy.
 
===Lämärin iltakampavalkea===
Kyseessä on kolmen metrinpituisen tukin rakovalkea-aihio. Metrinpituinen rakovalkea on helppo sytyttää ja muutenkin ketterä poltella.
 
# rakovalkean pohja kannattaa pedata kivenpaloin tai oksanpätkin, jotta tukinpötkät eivät lähde pyörimään, jotta tukkeja pystyisi kangeta ja jotta ilma kiertäisi.
# pitkästä tukista (keskihalkaisija esimerkiksi 35 cm) pyritään sahaamaan täsmälleen metrisiä pätkiä (paino kosteana suunnilleen 50 kg/kpl eli helppo käsitellä yksinkin)
# tukit asetetaan kaksi alle (väljästi vierekkäin) ja yksi samansuuntaisesti niiden päälle. Lämärin työskentelypuolelta ala- ja ylätukin väliin asetetaan klossipala muodostamaan puiden väliin valkearaon.
#* useita iltakampavalkeita kannattaa koota etukäteen paikoilleen kuivahtamaan kylkipinnoistaan. Männyn kuorittu huokoisempi pintapuu kuivahtaa "nopeasti".
# tukit lukitaan keskenään kahdella harja- tai lankateräksestä valmistetulla "E-kirjaimen muotoisella" palasella, jonka kolmen sakaran välinen etäisyys on 15-20 cm, niiden pituus kymmenkunta senttiä ja keskimmäisen sakaran kohdalla on kohtisuora 60<sup>o</sup> pokkaus "E:n pystyviivassa".
#* sakaroiden välinen etäisyys on pienempi kuin oletuskokoisten tukkien sydänten (keskiakselilinjojen) välinen etäisyys, jolloin rakovalkeapaketti pysyy vakaammin kasassa, mutta ylätukki pääseen vajoamaan kiilautumatta alaspäin. Sakarat hitsataan pokatun "pystyviivan" kylkiin tarkasti samansuuntaisesti, tyvipuolelta hieman yli (ulkoneviksi) jättäen, jolloin niitä on helpompi vasaralla, kivellä tai lekalla päntätä kohtisuoraan tukkien sahauspintoihin.
#* Tällaiset kytkypalat lyödään palopaikalleen aseteltujen tukinpätkien päihin niin päin, että lämärin työskentelypuolelle sytytettävän rakovalkean raon väliä voidaan kiilata kiinnemmäs ja takaisin auki tai ylätukki voi palaessaan vajota alemmas siinä suunnassa.
# rakovalkea voidaan sammuttaa esimerkiksi kääntämällä/kankeamalla ylätukki alkuperäiseen yläasentoonsa ja rapsimalla kekäleet tukkien kyljistä maahan.
 
==Paradise Cooker -paistinpannutuli==
:*'''Helppo sytyttää.'''<br>[https://ibb.co/GP8qn1h sytyttäminen]
* alustanvastainen palotila rajautuu selkeästi ja on helppo suojata esimerkiksi alumiinivuoalla.
* kaksi lappeelleen asetettuna samankorkuista halkoa.
* kolmas halko asetetaan toispuoleisesti kahden alahalon väliin.
* sytykkeet kerätään PC:n päälle odottamaan
* keskimmäisen halon toinen rakoväli sytytetään
* rakovalkea leviää myös toiselle puolelle keskihalkoa nopeasti
:*'''Helppo säätää.'''<br>[https://ibb.co/SySdHR3 syttyneen rakovalkean leviäminen viereiseen rakoon]
* liekin voimakkuutta voi hienosäätää halkojen keskinäistä asemaa muuttamalla, tarvittaessa esimerkiksi kepein, kivin tai käsivaralta keskihalon palovälejä optimoiden.
** keskihalon kääntämällä päittäin ympäri siten, että sen sytyttämätön pää jää käden ulottuville, erilleen alahaloista.
* paistinpannu pysyy tukevasti paikoillaan
* kun kokkaukset kokattu, sammutetaan kääntämällä kukin palopinta vuorollaan pohjaa/maata vasten.
* käyttökertojen välinen välivarastointi esimerkiksi muovisessa kauppakassissa.
* syttyy uudelleen hiilipinnoista tulitikulla tai sytkällä ilman sytykkeitä.
:*'''Energiatehokas:''' tulen tarkkarajaisuus, vähäinen savuhaitta.
* Tietysti jos ilmiliekin sijaan hyödynnetään pelkkää hiillosta esimerkiksi nokeentumisen välttämiseksi , tällöin menetetään puolet lämpötehosta, kun vapautuvaa hiilimonoksidia ei polteta hiilidioksidiksi.
 
==Paradise Baker -lämmitysjärjestelmä==
''- soveltuu kesämökeistä ja telttakylistä kerrostaloihin ja kirkkorakennuksiin sekä esimerkiksi taivasalla/sadesuojan alla yöpymisen yhteydessä alapuolisen maaperän pitämiseen lämpimänä. Lisäksi sovellettavissa vedenlämmittämiseen ja ruuanvalmistukseen uunissa.''
 
* lämmönlähteenä esimerkiksi auton pakokaasu, koristetakka, puukiuas, kamiina, grilli, avonuotio, myrskylyhty, ulkokynttilä tai vastaava oikeastaan mikä vain paloprosessi. Imutoiminen ilmakierto estää savukaasun karkaamisen mahdollisista vuotokohdista huoneilmaan (ellei sisällä merkittävä alipaine ulkoilmaan nähden).
** lähtökohtaisesti polttoprosessi voi olla pihatiloissa tai vaikka maakuopassa (tulipaloriskin minimoimiseksi)
# savuhormissa metallinen paloilman imuputki
#** lähtökohtaisesti hormin yläpäästä hormin alkuun päin, jolloin mahdollinen jälkipaloprosessi hormin matkalla ehtii palaa loppuun, mutta imuilma esilämmittyy/tulistuu uudelleen virratessaan imuputkessa vastakkaiseen suuntaan.
# passiiviset lämmönvaihtimet kuten alkuperäisestä käytöstä poistettu vesikiertopatteri
#* periaatteessa mahdollista olisi myöskin käyttökelvottoman vesikiertojärjestelmän hyödyntäminen sellaisenaan.
#* tavoitteena savukaasun lauhtuminen ulkolämpötilaan eli optimaalinen hyötysuhde. Putkiston seinämän ei kuitenkaan välttämättä tarvitse johtaa erityisen hyvin lämpöä, sillä ilman ominaislämpökapasiteetti on esimerkiksi kiertoveteen nähden pieni.
#* rakennuksen ilmanvaihdon korvausilman esilämmittäminen periaatteessa mahdollista savukaasun jälkilämmöllä.
# esimerkiksi USB-toiminen propellipuhallin tai ilmapumppu lauhdutinputkiston keskivaiheilla tai lopussa.
# kun tuli palopesässä palaa kunnolla eli savutus vähäistä, käynnistetään imupuhallin/-puhaltimet, jolloin pienhiukkasia vähän sisältävää savukaasua aletaan imeä lämmitysjärjestelmän putkistoon.
#* tämän ansiosta savukaasun kiertoilmakanavat voivat olla jopa puusta valmistettuja tai esijäähdyttämisen jälkeen jopa rakennuksen seinärakenteita saattaisi olla mahdollista sellaisenaan hyödyntää lauhdutuskanavana (kytkentä esisuodattimen ja pumpun jälkeen, jolloin puhallus eli ylipaineinen ilma etenee höyrysuljetuissa rakenteissa kätevimmin).
#** täytyy huomioida, että savukaasu saattaa sisältää ylimääräistä kosteutta, joka kaasun ulkolämpötilaan jäähtymisen yhteydessä kondensoituu, kosteus on peräisin toisaalta paloilmasta sekä toisaalta polttoaineesta.
# kuumin paloilma voidaan aluksi johtaa ilmatiiviin "aromipesä-tyyppisen" kattilanlämmityskammion kuten sähköuunin uuninpesän kautta.
#* uunin lämpötilaa mahdollisuus tarkkailla uunin oman termostaatin naksahdusten perusteella, säätäminen esimerkiksi imupuhaltimen toimintatehoa muuttamalla tai ilmanottoaukkoa uunin ja palopesän välisellä putkenosuudella säätämällä.
#* uunin sisällä on lisäksi valo apuna leivonnaisten valmistamisessa.
 
==Hattiwatti -tasavirtalähde==
# pätkä taipuisaa sähköputkea (kurkkuputki-rakenne), jonka sisähalkaisija 11 mm.
# pieniä AAA-sormiparistoja, esimerkiksi ladattavia, standardihalkaisija 10,5 mm.
# M12 kierteiset pultit kiristettäväksi sähköputkenpätkän päihin
#* mahdollisesti työstetään kierrepäät kuperiksi
 
* paristot lievään pinteeseen putkeen.
* sähkö-kurkkuputken rakenne ei ole spiraalimainen, näin ollen vedenpitävyys yksinkertainen saavuttaa. Pultin/putken lämmittäminen kierteytyksen valmistamiseksi
* periaatteessa mahdollista on myös tähdätä ja työntää hattiwatin sisältämien patterien välipuskuihin vaikkapa hakaneula(t) välijännitteen ottamiseksi, mutta tällöin menetetään myös pitemmän sarjan virtakapasiteetti (ampeerituntimäärä, joka on sama kuin tyhjimmän sarjaan kytketyn pariston ampeerituntimäärä)
* hattiwattien kanssa oltava siinä mielessä varovainen, että isommasta, esimerkiksi 24 V:n jännitteestä saattaa saada tasavirtasähköiskun.
*# hattiwatti-puikkohitsi kiristämällä lisämutterin avulla hitsauspuikko jompaankumpaan pulttiin ja toisen pään pultti maadoitetaan krokotiilipihdein tai painetaan hitsausalustaa vasten.
*# maksimi ampeerimäärän ollessa 10 A, 24V hattiwatti maksimi antoteho olisi 240 W. Useamman hattiwatin rinnankytkeminen olisi siinäkin mielessä perusteltua, että tällöin hitsausaika täysillä paristoilla olisi pitempi. Ladattavan AAA-pariston kapasiteetin ollessa 1 Ah, käyttöaika yksittäisellä täydellä hattiwatilla olisi 6 min.
*#* tavallisesti puikkohitsaaminen vaatii yli sata ampeeria, mutta virrantarve riippuu tietysti puikon koosta.
*#* periaatteessa mahdollista olisi myöskin kelata pultin ympäri suojapinnoitettua MIG-lankaa.
*#* ylikuumeneminen ei tunnu sähköputkesta läpi, mutta lämpeneminen saattaa vaurioittaa ladattavia paristoja. Sen takia ylärajoilla virran otossa hattiwatista on riskikerrointa.
*#* sähköputki alkuperäisen funktionsa mukaisesti jonkin verran suojaa esimerkiksi pariston pisahtaessa, mutta sellaisen varalta saattaisi olla järkevä olla pinta teipattu ja/taikka metallinen lisäsuojaputki.
*#* jäykkä lisäsuojaputki vähentää putken elastisuuden väsymistä ja pinteen löystymistä vähitellen.
*#* Massikan starttaus (valmistajan 2800 W starttimoottorilla) tarvitsee ainakin 2800 W / 12 V / 10 A = 23 hattiwattia.
 
* hattiwatit kätevä purkaa ja periaatteessa kätevä ladata rinnan (erityisellä multilaturilla)
** lataamisen takia kannattaa purkaa patterit erilleen, jottei jää puolitäysiä pattereita hattiwatterihin, vaan latauksen lopputulos on joka kerta optimaalinen.
 
==Vuodeosasto-elintasosiipi==
Etenkin sotilaallisen yhteenoton keskellä on todennäköistä, että potilaita menehtyy joukoittain vain siksi, että vuodeosastot loppuvat kesken, jolloin vuodepotilaita päädytään mm. Tasaamaan erikoisosastoille.
 
# XPS-levyn pitkittäissuuntainen (siksak-mallinen) hammasjatkos
#* kaksi identtistä vanerista hammasprofiiliohjuria, jotka akseloitu esim. 100mm välimatkalle toisistaan, joiden levyjen väliin asetetaan XPS-levy ja vaneripalat käännetään kohdakkain.
#* sahataan ohuella veitsellä, rautasahalla tai suoraksi pingotetulla sahauslangalla (manuaalisesti) hohjurin mukainen hammasprofiili XPS-levyn päähän.
#* asetetaan kaksi hammasprofiloitua vastakkain elastisuudeltaan ja tehdään lujuusominaisuuksiltaan yhtenäistä levyaihiota vastaava liitos esimerkiksi tarkoituksenmukaisella liimalla. Esimerkiksi jos hammasliitosprofiilin "syvyys" olisi 100 mm, 2x2400 → 4600 mm pitkä levyaihio.
# fasiliteettikontti
#* potilashuoneeksi soveltuva työmaaparakiikontti, jossa mm. WC ja keittiökulmaus vesipisteineen, ja joka hyödynnettävissä esimerkiksi modulaarisen uudisrakennuksen osana.
#* kahden vierekkäisen asetetun fasiliteettikontin välinen etäisyys toisistaan tulisi olemaan 4000mm.
#* ajatuksena, että fasiliteettikoneista rakennetaan kiinteän rakennuksen sivuoven tai ulkoseinäaukotuksen jatkoksi modulaarinen vuodeosastosiipi siten, että tarvittaessa kukin kontti voitaisiin nopeasti vinssata potilaineen päivineen rekkaan.
# fasiliteettikonttien välisen käytävän lattiapinta
#* 6m puutavaraa, jotka asetetaan paikoilleen fasiliteettikonttien väliin siten, että lankkujen päät pujotetaan poikittain molempien fasiliteettikonttien alle (korotusparrujen päälle). Kohotetaan esimerkiksi hallitunkein kontin kylkeä, jotta helman alle mahtuu pujottaa pitkittäinen yläpuu, jolla saadaan lukittua lattia tarpeeksi vakaaksi pinnaksi.
# "käytävien" päätyseiniin sekä lämpöäeristäväksi vesikatteeksi pingotetaan XPS-levyt esimerkiksi puurimoista valmistettujen hyllyohjurien väliin pinteeseen siten, että potilasevakuointia varten (esim. tulipalo) seinäkkeen saa sisältäpäin potkaistua pois edestä.
# ikkunat/luonnonvalolähteet toteutetaan samanmuotoisista levymoduuleista kuin ulkovaippojen XPS-eristelevyt ovat.
#* vesikatteen puolella levitetään rakennusmuovista tai muusta vesitiivis pinta (jolloin levysaumoja ei tarvitse tiivistää), joiden päälle levitetään pituussuuntaisia ruodepuita terassilaudasta tuulenpitimiksi. Muutamin kapein soiroin ankkuroidaan pitkittäisruoteet poikkisuunnassa toisiinsa.
#* kiristysliinoin vierekkäisten konttien yläkulmista vakautetaan kontit vakioetäisyyksille toisistaan, jolloin katon kantavuus paranee. Katto on todella kevyt rakenne, ja sen asennuskorkeus melko matala, joten sen romahtaminen esimerkiksi lumen painosta tai fasiliteettikonttien hätäevakuointiprosessissa ei ole mikään turvallisuusriski.
#* eristysvaahdolla ei hiirien ym. takia tukita leveitä välejä, mutta jotain ohuiden ilmarakojen täyttöjä voidaan tehdä. Voidaan myöskin tukkia ilmavuotorakoja talouskelmulla.
#* tarvikkeet periaatteessa myyntikunnossa tällaisen elintasosiipi-vuodeosaston lopettamisen ja purkamisen jälkeen.
 
===Eliitti-sairaala===
Mikäli sairaalaosastoista on pula, voidaan lyhytaikaisesti (<1 vrk) perustaa osasto elitistiseen taloon. Viitaten tässä tapauksessa omakotitaloon, jossa on tarpeeksi tilava parkkipaikka, etu- sekä takaovi ja jonka maanpinnan lattian korko ei ole paljoa maanpinnan yläpuolella.
 
# aluksi valokuvataan tai videoidaan huoneen joka kolkka, jotta nähdään lähtötilanne (mahdolliset pintavauriot sekä miten on sisustettu)
# seuraavaksi valitaan perähuone, jonne kasataan kaikki tarpeeton rekvisiitta pois tieltä.
#* myöskin mahdolliset korkeat ovikynnykset ruuvataan irti, teipataan paperiteipillä kynnyksen alainen sauma ja kitataan umpeen (esimerkiksi valmislaastilla).
#* irrotetaan huonekalujen välivarastointihuoneen kaikki töpselit pistorasioista, myös mahdollisen sähköpatterin toiminta keskeytetään.
#* poistetaan huonekalujen välivarastointihuoneen ovenkahva ja teipataan lukkokoneisto väriteipillä, indikatiivisesti pois käytöstä.
# tarvittaessa/mahdollisuuksien mukaan talouskelmutetaan huoneiden seinäpintoja potilassänkyjen kylkikosketuskorkeudelta.
#* myöskin voidaan vanerista valmistaa pianosaranoituja sänkykulmauksia (1 m + 2,1 m + 1 m)
# erilaisia rullakkoja varten (esimerkiksi ulkoa kuistille) nousurampit valmistetaan vanerilevystä, jonka molemmat pitkät särmät sahataan (pitkittäin) ja pianosaranoidaan, jolloin 90-asteen kulmassa muodostuu jäykkä ramppilevy.
#* voidaan myös laitta turkkilevy, jonka reunasärmiin pujotetaan lankut, joiden keskilinjalle sahattu pitkittäisura, joka sitkistetty/suojattu esimerkiksi spraylakalla. Reunaohjurilankut voidaan ankkuroida turkkilevyn kanssa paketiksi esimerkiksi pujottamalla turkkilevyn alapintaa myöten d=12 kierretangot, jotka kiristetään kevyesti näiden lankkujen takaa. Näihin kierretappeihin voidaan myös integroida niinikään lankuista veistetyt käsikaiteet.
# mikäli tarvitaan lisä-kulkuväyliä (maantieojan yli), ne valmistetaan asettamalla tarvittava määrä lankkuja vierekkäin (esim. 4 cm raoin), jotka kytketään yhteen kahdella poikkipuulla lankkujen alakyljessä ojan keskivaiheilla (vetokantaruuvein yläpuolelta, 1 per liitos)
#* siltaosa voidaan taittaa kasaan siten, että joka toinen siltalankku irrotetaan ja sitten silta-aihio taitetaan vinottain kokoon. Tällaisessa rakenteessa porataan kullekin uppokantaruuville valmiiksi vetokannan ohjurireikä sekä kannan kohtaan syvennystä, jolloin kanta saadaan loppukiristyksessä lappeen pintaan. Näihin ohjurireikiin laitetaan kulutuskestävyyttä parantamaan liimat välin, mutta lankkuen ei tarvitse olla muuten kyllästettyjä eikä höylättyjäkään.
#* lankkujen päät sahataan esim. 45-asteen kulmaan ja lisäksi pariin kohtaan voidaan lyödä kangella reikä maahan, johon lyödään puutapit, jotka sahataan maanpinnan korkoihin ja sitten lyödään nauloin tai ruuvataan mutteri- tai kupukantaisin ruuvein silta aloilleen niihin tappeihin. Kokoontaittuvassa silta-aihiossa nämä kohokantaruuvien reiät voidaan helposti kohdistaa maatappien kohtiin, joten kyseiset reiät voivat olla sillakkeiden kulmissa valmiiksi tehtynä.
#** Todennäköisesti yksikin tappi-ruuvi-ankkurointi pitää sillan paikoillaan tarpeeksi hyvin. Välistä kasaamisvaiheessa poistettavien lankkujen ruuvit kannattaa toki olla samanlaisia kohokantaruuveja (jolloin poralla yksinkertainen kasata ja purkaa).
#* Edellisen siltarakenteen "lujuusoppi" perustuu siihen, että leveälle lappeelleen käännettynä kakkosnelonen joustaa paljon ennen katkeamistaan, jolloin se tasaa tukivoimia leveyssuunnassa hyvin. Jos taas halutaan jäykkä sillake, kannattaa ensiksikin valmistaa lankkuniskoista kaaripalkkeja, jolloin kantavuudesta juuri tinkimättä säästetään n. 40% painossa. Molemmille renkaille kannattaa olla omat sillakkeensa, jolloin sillakkeet on käsivoimin siirreltävissä.
#* Sillakkeen reunimmaiset kaaripalkkilankut käännetään kupera, kapea lape ylöspäin. Nämä reunapalkit voivat olla leveämpää tavaraa kuin kakkosnelosta, kuten kakkoskutosta.
#* Niiden alapintoihin ruuvataan (jäykistyksen vuoksi rakennusliimavahvistein) kaaripalkeista puolat (kantamaan keskikantta reunapalkeille), kaareva kapea lape alaspäin.
#* puolien päälle keskikanneksi kaaripalkeiksi ajettuja lankkuja, kupera leveä lape ylöspäin.
#* kaikkien kaaripalkkien kaarevoitetut pinnat pinnoitetaan tai vähitntään suihkutetaan silikonia niiden kuivahtamishalkeilun (sisäisten jännitysten muodostumisen) estämiseksi.
# kun tällainen sairaalaosasto lopetetaan/siirretään seuraavaan paikkaan, suoritetaan siirto mahdollisimman ripeästi.
#* lopuksi siivoojat puhdistavat käytössä olleet huoneet, minkä jälkeen muuttomiehet palauttavat tavarat alkuperäisille paikoilleen (sisäpelikengissä).
#* pihaan mahdollisesti muodostuneet ajourat haravoidaan näkymättömiin.
#* potilaiden nopeaa evakuointia varten etuovella valmiina kuomukärryjä, joissa pohja ja laitojen vastaiset kyljet lämpöeristetty, ja jonka kuomun sisäpuolella painamalla päälle kytkettäviä patterivalaisimia.
#* Kuomussa taikka kyljessä 12V huusipuhallin (tuloilmapuolelle eli "ylipaineistamaan"). Tällöin poistoilma voidaan siirtää likaisimmasta kohtaa ulos, esimerkiksi pieruineen pohjapatjan läpi.
#* Kuomun sisäpinta esimerkiksi saunaeristein eristetty. Kuomukatossa sekä yläkyljissä kookkaita karbiinihakoja tippapusseja, sorsia ym. lisätarvikkeita varten sekä käsikahvoiksi. Painavat lisätarvikkeet sekä laitteistot voidaan kiinnittää levein kumilenkein ylhältä (kuomu) sekä alhalta (kuomun yläkylki) niihin.
#** kuomun kiinnitys metallisolkien sijaan kumisin pressukiristimin, jotka voidaan avata ja sulkea sekä ulko- että sisäpuolelta.
#** Kuomukärryjen takana esimerkiksi puupukki, tolpat tai keskellä asuntovaunutassu ja etupuomissa korkeussäädettävä kannatinpyörä.
#** kommunikointia varten lasten itkuhälytin (salattu tai salaamaton) teoriassa voidaan myöskin kytkeä auton poistoilmavälppien (takapuskurin takana) eteen tai vetoautoon muuten integroida eristesukitettu iv-tuloilmakanava, jota kautta myöskin voidaan kommunikoida suullisesti.
 
==Lukuvinkkejä==
[[Tartuntaepidemioilta_suojautuminen#Harsimisommeltekniikka|Harsimisommeltekniikka]]
 


[[Luokka:Hirsirakentaminen]]
[[Luokka:Kulkuneuvot]]
[[Luokka:Väestönsuojelu]]
[[Luokka:Väestönsuojelu]]
[[Luokka:SHTF]]

Nykyinen versio 25. joulukuuta 2023 kello 15.12

Johdanto[muokkaa]

Nostaminen[muokkaa]

Nosta aina selkä suorana jaloilla
Pyydä tarvittaessa muita nostamaan yhdessä

Jouduttaessa nostamaan raskaita kappaleita ja jopa ihmisiä, on kiinnitettävä huomiota nostamiseen jokaisella nostokerralla! Siirtomatkan tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja olisi käytettävä apuvälineitä nostamiseen ja kuljetukseen. Käytä jalkalihaksia ja pidä selkä suorana nostaessa ja laskiessa. Kumartelu, kurottaminen, vartalon kierto ja huono ote lisäävät loukkaantumisen riskiä. Käytä hyviä pitäviä jalkaan sopivia työjalkineita ja pitäviä työkäsineitä. Nostettaessa yhdessä on syytä huolehtia riittävästä kommunikaatiosta nostajien välillä. Tartuntakohta kappaleesta ja kulkureitin kaltevuus vaikuttavat siihen, kuinka paino jakautuu kantajien kesken, tämä otetaan huomioon ennen nostamista. Nosta tasaisella voimalla pitäen taakka lähellä vartaloa. Hyvä tapa ennen nostoon ryhtymistä on suunnitella nosto: voidaanko yleensäkään nostoa tehdä ilman apuvälineitä, montako henkilöä nostoon tarvitaan vai tarvitaanko nostolaitteita tai koneita, mikä on nostettavan kohteen laskupaikka ja vapaa reitti esteistä kulkea. Kts. https://www.youtube.com/watch?v=DY4TK1nRF_4

  • Nostoliinoja käytettäessä, niiden ei tule olla liian lyhyet.

Katso aiheeseen liittyvä Työterveyslaitoksen ohje

Säkkien nostaminen[muokkaa]

Säkit (maks. 7) kasataan purettaessa kallistetulta lavalta valuttaen siirtolavalle (400 x 540mm, kaksi alapuuta 50x50 ja kolme lautaa 22x100). Kuljetus varastovaunulla (nokkakärry) varastoon ja sieltä kuormaussiltaa tms. pitkin lavalle.

Lastauslaituri[muokkaa]

Vähentää nostamisen tarvetta. Helposti loivaan rinteeseen. Kova pitävä lattia.

Ajoneuvon nostaminen[muokkaa]

Turvallisuus[muokkaa]

Kyse on hengenvaarallisesta toimesta. Tämä sivu antaa vain viitteitä. Lue aina nostinlaitteen käyttöohjeet, tutustu aiheeseen asiaan perehtyneiden kanssa ja ole aina varovainen!

  • Monimutkaisiin maastotunkkeihin voi esimerkiksi liittyä seikkoja, joita ei välttämättä ymmärrä ilman ohjetta.
  • Tarkista ennen käyttöä, että nostolaite on ehjä ja kaikki sen osat ovat tallella. Nostolaitteen liikkuvien osien on hyvä olla myös voideltuina eivätkä ne saa olla ruosteesta kuivia. Käytä puhdistamiseen paineilmaa, kangasta, painepesuria, harjaa tms., ja tarvittaessa puhdistusainetta. Voitele rasvalla, öljyllä, silikonilla tms., mutta pyri välttämään moottoriöljyä.
  • Putkimaisista tai muotoilluista puskureista saattaa olla vaarallisia nostaa, koska tunkit voivat luistaa niissä helposti.
  • Apuna käytettävien ketjujen ja muiden välineiden lujuuksien tulee olla suurempia kuin tunkin.
  • Laita ajoneuvon renkaiden eteen ja taakse kiilat, stopparit (chock), kivet, halko tms., jotta ajoneuvo ei liiku eteen- eikä taaksepäin. Pane lisäksi myös vaihde ja käsijarru päälle. Jos joudut pyörittämään pyörää ja jos vaihde ja käsijarru joudutaan kytkemään pois, kiinnitä huomiota kiilojen paikoillaan pysymiseen. Pehmeällä maalla ne voivat myös muuttaa asentoaan työskentelyn aikana.
  • Suorita nosto tukevaa alustaa vasten, että nostolaite, alusta, kiilat tai renkaat eivät noston aikana painu maahan tai nostolaite ei kaadu. Nostolaitteen tulee olla lähtökohtaisesti pystysuorassa. Esimerkiksi kovan paineen alla pullotunkki voi yllättäen lähteä kuin ammus.
  • Älä laita päätäsi käsin käytettävän nostovarren liikeradalle ja pyri käyttämään nostovartta kaksin käsin. Ole tarvittaessa valmis väistämään yllättävässä tilanteessa.
  • Tue ajoneuvo noston jälkeen aina riittävän vahvalla pukilla (block) tai muulla ennen kuin työskentelet ajoneuvon alla tai ympärillä. Tämä on erityisen tärkeää varsinkin silloin, kun menet ajoneuvon alle. Älä jätä ajoneuvoa ainoastaan tunkin varaan.

Ajoneuvon nostamisen yleisohjeita[muokkaa]

Säädettävä "pukki" noston jälkeen.
  • Lue ensin kohta Turvallisuus yläpuolelta.
  • Estä ajoneuvon liikkuminen eteen- ja taaksepäin.
  • Tunkin mukaisesti varmista nostovarren asento, esimerkiksi klipsillä kiinni runkoon.
    • Hydraulitunkeissa käännä laskuruuvi kiinni. Se tehdään usein nostovarren päässä olevalla "ruuvarilla".
  • Aseta tunkki ajoneuvon kohtaan, joka kestää nostamisen, on suora ja jossa tunkki tulee suoraan.
    • Ajoneuvoja väärästä kohdasta nostettaessa saattaa pelti mennä ruttuun tai jokin osa vääntyä. Ohjekirja neuvoo nostopaikat ja ne saattavat olla renkaan läheisyydessä jotenkin merkittyinä.
  • Aseta tunkin alle tarvittaessa puupalikka tms., joka estää tunkin painumisen maahan tai asfalttiin.
  • Tunkin mukaisesti nosta tunkin "nokka" nostettavaan pintaan tai ala pyörittämään tunkkia ja katso, että nostokohta on oikeassa kohdin.
    • Tarkista riittääkö tunkin nostovara. Tarvittaessa laita väliin esimerkiksi puupalikoita, mutta kuitenkin niin, että nostosta tulee tukeva.
  • Käytä kahta kättä nostovarrella työskennellessäsi. Älä käytä lisävarsia.
  • Tarkkaile alkaako tunkki kääntyä vinoon. Vinoon menevä tunkki saattaa vääntyä jopa käyttökelvottomaksi.
  • Tarkkaile nostettavaa kohdetta, että se ei ala liikkua tai ota tallin rakenteisiin kiinni tai esimerkiksi tallin kattoon.
  • Tunkin mukaisesti lukitse nostovarsi tai ota se pois paikoiltaan tai aseta se niin, ettei siihen voi kompuroida.
  • Aseta pukit kohteen alle.
  • Laske ajoneuvo pukkien varaan.

Nostetun ajoneuvon laskeminen[muokkaa]

Yleisohjeita:

  • Tarvittaessa nosta sen verran, että saat pukit pois ajoneuvon alta.
  • Tunkin mukaisesti kiinnitä huomiota, pitääkö esimerkiksi nostovarren olla lukittuna runkoon (esim. Hi-Lift)
  • Tunkin mukaisesti laita suunnanvaihdin laskuasentoon ja ala laskea kaksin käsin nostovarresta kiinni pitäen.
    • Hydraulisissa tunkeissa käännä varovasti ja hitaasti avausmutteria.
  • Seuraa, lähteekö tunkki tai ajoneuvo liikkumaan väärään suuntaan, jotta laskeminen ei pääty yllättäen ryminään.

Tunkit[muokkaa]

  • Hi-Lift

    • Nostamiseen, puristamiseen tai levittämiseen, vinssaukseen.
    • Hi-Lift
    • Ks. sivu Vinssaus

Hallitunkit[muokkaa]

Ks. sivu Metalliverstas#Ajoneuvojen ja moottoreiden korjaus

Hirsirakennuksen nostaminen[muokkaa]

Ks. sivu Hirsirakennuksen nostaminen

Hirrenveisto[muokkaa]

Ammattimaisempaan hirrenveistoon kannattaa hankkia kunnon torninosturi

Tukkien nostaminen on pitemmän päälle raskasta. Ammattimaisessa veistossa käytössä on nosturiautot ja torninosturit. Harrastelijaveistossa selviää ikiaikaisilla tavoilla.

Eräs keino on rakentaa rakennus useammassa osassa eli a) alin osa lähes ikkunoiden alareunaan asti b) ikkunoiden kohta mukaan lukien ikkunoiden alin ja ylin hirsi c) ylin osa. Lopuksi nämä osat yhdistetään yhdeksi rakennukseksi. Tällöin vältetään turhaa nostamista.

Miten hirrestä kiinni[muokkaa]

Tukkisakset[muokkaa]

Kierretanko[muokkaa]

  • Hirteen porattuihin kahteen vaarnatapin reikiin työnnetään paksu kierretangon pätkä.
  • Kierretankojen toisiin päihin on hitsattu metallilenkki tai kaupasta ostettava kierteisiin sopiva nostorengas ja syvyyssäätöön mutteri.
  • Lenkkeihin laitetaan nostolaitteen vaijeri tai liina, jota nostetaan painopisteen mukaisesti yhdestä kohtaa, jolloin kierretangot kiristyvät toisiaan kohden ja pysyvät paikoillaan.

Pelkkahirren "nostosakset"[muokkaa]

Kuorma-auton tai metsäkuormaimen "koura"[muokkaa]

Alumiiniset hellävaraisempia.

Maataloustraktoriin liitetty metsäperävaunu+kuormainyhdistelmä tai kiinteästi traktorin runkoon liitetty kourakuormain soveltuvat erinomaisesti hirsien nosteluun jopa ammattimaisessa hirrenveistossa. Kiinteä traktorin rungossa oleva kuormain on kehikon rakentamisessa ja purkamisessa jonkin verran kätevämpi erityisesti ahtaissa paikoissa, joissa perävaunulla ei välttämättä mahdu liikkumaan, mutta kuormain-vaunu yhdistelmällä myös hirsien kuljetukset sujuvat helposti.

Hirsien puhtaana pysymiseksi kannattaa kouran leuat puhdistaa mahdollisista maali-, öljy- yms. jäämistä sekä aina pyyhkäistä tartuntapinnat kuorellisten puiden nostamisen jälkeen. (kaarnasta tarttuu kouraan "moskaa" joka vastaavasti helposti jättää jälkensä puhtaisiin, vuoltuihin hirsiin.

Toisaalta vuoltuihin hirsiinhän ei onneksi tarvitse kouralla tarttua kuin kolmesti; 1. kehikolle piirtämistä varten nostaessa, 2. piirtämisen jälkeen alas sauhausta varten ja 3. viimeinen nosto sahauksen jälkeen paikoilleen. Seuraavat nostot kannattaa tehdä toisaalla tässä artikkelissa selostetulla kierretankomenetelmällä.

Tukkitori[muokkaa]

Kehikkoa vasten vierekkäin pienellä raolla asetetut kaksi tai kolme tuoretta kuorittua puuta kouruksi, yhdistetään pienillä poikkipuilla ja nauloilla, vetoköysi tukin päähän tukkimiehen solmulla tai tukkisaksilla.

Kaksipuinen tukkitori, jolla siirrettiin kaikki hirret yhden miehen voimin kun rakennettavan kohteen ympärillä oli korkeutta.

Luistatus[muokkaa]

Siirrä tukkeja luistattaen poikkipuiden ja pukkien päällä ja käytä tarvittaessa hyväksi myös tukkitoreja maan pinnalla. Tukkeja on helppo siirrellä kun oppii hyödyntämään tehokkaasti niiden painopisteen.

Kaljuja eli kiskoja pitkin[muokkaa]

Eli kahta seinän päihin nojaamaan asetettua puuta pitkin hilaten, apuna köysilenkit kehikon sisäpuolelta tukin ympäri takaisin kehikon sisäpuolelle. Menetelmä tarvitsee kaksi miestä, mutta on varsin nopea.

Kampeaminen taapelista[muokkaa]

Hirsien ollessa rivissä aluspuiden päällä. Kun tarvitaan jokin hirsi välistä, on eräs keino asettaa kakkosnelonen syrjälleen hirren viereen tehtyyn rakoon ja sitä vipuvartena käyttäen nostaa niin paljon että saadaan toinen kakkosnelonen sen alle. Näin pää on pinon yläpuolella. Jos toimitaan yksin, otetaan pitkä kakkosnelonn viereen valmiiksi ja samalla kun on väännetty hirsi toisella kakkosnelosella ylös, voidaan toisella kädellä työntää toinen alle. Yritä tehdä tämä mahdollisimman lähellä keskipainopistettä, jolloin toinen pää on kevyempi nostaa. Tietysti tämä voidaan kevyempien hirsien kohdalla suorittaa myös tukkisaksilla hirren päästä nostaen, kaverin samalla työntäessä lauta tai kakkosnelon väliin poikittain. Tämän jälkeen sama operaatio toistetaan toisessä päässä, joko samallatavoin kampeamalla tai mahdollisesti riittää tukkisaksilla pään nostaminen viereisen hirren päälle.

Nosturit[muokkaa]

Vanhojen nostureiden hinnat pyörivät yleensä romuraudan hinnoissa. Niistä kunnostamalla ja esimerkiksi radio-ohjauksen lisäämällä saa toimivia pelejä edullisemmin. Sulakekoko saattaa olla 63A, mutta 35A saattaa myös riittää.

Torninosturi[muokkaa]

  • Betox
  • Linden

Siltanosturi[muokkaa]

Siltanosturi hallissa

Kuorma-auto[muokkaa]

Ajoneuvon vinssi[muokkaa]

Aiheesta oma sivu Vinssaus